[njvagabond]

samen een ruimte huren

Misschien moet ik me een tijdje terugtrekken in de Bay Area. Maar om huisvesting te kunnen betalen, heb ik misschien een busje nodig om in te wonen. Catch-22. 🤦
Dus ik mis iets. De gedeelde werkruimte staat los van die ruimte met al die geweldige $$ tools of bezitten jullie 3 jongens al die spullen?

 

[eranrund]

Misschien moet ik me een tijdje terugtrekken in de Bay Area. Maar om huisvesting te kunnen betalen, heb ik misschien een busje nodig om in te wonen. Catch-22. 🤦‍♂️
Dus ik mis iets. De gedeelde werkruimte staat los van die ruimte met al die geweldige $$ tools of bezitten jullie 3 jongens al die spullen?

Ja, het is hier duur. Ik huur en het soort plek dat ik wil bezitten, ligt ver buiten mijn potentiële budget...
De gedeelde werkruimte is de ruimte met de mooie tools. Wij bezitten de spullen. De meeste tools zijn individueel eigendom, mensen kopen wat hun hart begeert en staan anderen toe ze te gebruiken na een minimale training/veiligheidssessie.

 

[orton]

Ik woon op 5 hectare grond en heb een schuur met genoeg gereedschap om een verbouwing te bouwen. Ik kan niet lassen of machinaal bewerken, dus ik ontwerp alleen dingen die werken zonder lassen of machinaal bewerken. Eenvoudig om profielen te snijden, gaten te boren en te ontbramen, maar dat noem ik geen machinale bewerking met nauwe toleranties.

Ik zou de bouw nooit hebben afgemaakt als ik 25 minuten naar een werkplaats had moeten rijden. Dat zou moeilijk zijn.

Een huis bezitten in Californië was eenvoudig. Je moest daar geboren zijn en ik kocht een huis voordat ik trouwde. Ik wilde een dubbele garage om een raceauto te bouwen. Ik moest het huis kopen om de garage te krijgen. Ik betaalde $18.000 voor een nieuw huis. Ik had een hypotheek van $90 per maand en verhuurde een slaapkamer aan een vriend voor $50 per maand. Verbazingwekkend hoe die goedkope investering zich heeft vermenigvuldigd in de waarde van ons huidige huis. Helaas moet je nu oud zijn om dat te hebben laten werken.

 

[Van Gogh]

Mijn andere project dit weekend was het plannen van de montage van mijn 3 REC Alpha 365W zonnepanelen. Dit is het algemene idee van hoe ze gemonteerd zouden worden:
View attachment 157166
View attachment 157167
Elke kant van het paneel is op 3 plaatsen aan de dwarsbalk bevestigd (met behulp van de twee originele montagegaten en een ander gat dat ik in het midden heb toegevoegd) met 1/4-20 zeskantbouten en T-moeren. Ik heb blauwe Loctite gebruikt in de hoop dat dit losraken voorkomt. Daarnaast zijn er twee hoekbeugels aan de buitenkant van de dakrails (die van voor naar achter lopen) met behulp van gaten die ik heb toegevoegd. Deze worden bevestigd aan de 8020 met 5/16-18 bouten en een 5/16 zeskantbout om aan het zonnepaneel te bevestigen. Voor die kon ik nylon borgmoeren gebruiken. Waarschijnlijk overdreven, maar ik vind het fijn om de gemoedsrust te hebben. Alle hardware is van roestvrij staal.

Op een dag moet ik je hele bouwthread lezen; voorlopig heb ik alleen de zon-gerelateerde links gelezen die je hebt gedeeld (bedankt). Ik ben gewoon te druk geweest met het werken aan mijn eigen rig. Maar ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat je al de weg hebt geëffend met 3 REC Alphas. Ik heb tonnen panelen onderzocht en heb ze gekozen voor het gesplitste ontwerp, en vooral de Voc die perfect werkt met drie in serie en mijn 150V laadregelaar. Dat zou mijn spanning hoog genoeg moeten houden, zelfs bij bewolkt weer, om mijn 51,2V nominale bank op te laden.

Kun je dit toelichten: "Elke kant van het paneel is op 3 plaatsen aan de dwarsbalk bevestigd (met behulp van de twee originele montagegaten en een ander gat dat ik in het midden heb toegevoegd) met 1/4-20 zeskantbouten en T-moeren"

Zijn de T-moeren van het veer- of kogeltype die je gewoon in de sleuf hebt geschoven op ~58" (aangepaste lengte?) secties van de T-sleufrails (1515, glad, lite?) om ze uit te lijnen met de bestaande montagepunten op het paneel en je derde geboorde gat? Hoe kreeg je een 1/4-20 bout van onderaf erin (ervan uitgaande dat je het zo hebt gedaan)? Zou de bout niet heel erg kort moeten zijn om in die krappe hoek daar naar beneden te gaan? En zou je niet gewoon wagen- of T-bouten (hamerkop, enz.) in de 1515 kunnen schuiven, ze in positie kunnen brengen, ze dan allemaal op de drie gaten kunnen laten vallen en de bout van onder de paneelrand met nylock kunnen vastzetten?

Zijn dit (rode cirkels) waar je naar verwijst?

Waar heb je ook de vermoedelijk 12' zijrail 1515 vandaan gehaald? Ik heb naar McMaster ($107 vrachtkosten) en Grainger (~1 maand levertijd) gekeken. Dat deed me nadenken over een manier om twee 6' rails (elk op 5' gesneden en verbonden) te laten werken, of misschien een 8' en een 2'. Gebaseerd op deze calculator, lijkt het erop dat de panelen de 1515 niet veel zullen doorbuigen, ongeacht hoe de belasting erop wordt verdeeld, maar vooral als deze gelijkmatig wordt verdeeld (voor het grootste deel, afgezien van de uiteinden), zelfs met 1515 lite. Dus ik heb het gevoel dat het verbinden van twee kleinere 1515's niet veel verschil zal maken als het zich in de buurt van een montagevoet bevindt.

Alle andere gedachten en details die je kunt beschrijven over het exacte proces voor het verbinden van de panelen met de 1515 zouden zeer op prijs worden gesteld. Ik ben geneigd om met stof geïnfuseerd EPDM (McMaster) te gebruiken tussen de panelen en de 1515 voor een zekere mate van trillingsreductie. Ik rijd de hele tijd over ruige wegen, zoals belachelijk slechte in Death Valley, en ik ben bang dat zelfs een kleine hoeveelheid overmatige trillingen een scheur kan veroorzaken. Dat en andere jeep-paden die ik vaak bezoekt met hoge woestijnstruiken en kleine jeneverbessen die gemakkelijk over het OEM-dak van de bestelwagen kunnen gaan, maar waarschijnlijk de panelen een beetje zullen krassen.

Oh, en hoe bevallen de Hein-bevestigingen je? Ik denk dat je bericht en een goede deal vanmorgen het voor mij hebben beslist en ik heb net 4 Hein-bevestigingen aangeschaft. Maar 4 paar voor in totaal $320 was behoorlijk prijzig als het erop lijkt dat wat EPDM, een gemodificeerde HDPE-snijplank (om rekening te houden met de hoek) en een goede aluminium hoek dezelfde resultaten zouden kunnen opleveren. Mijn knieën zullen blij zijn dat ze minder tijd op de ladder hoeven door te brengen.

Ten slotte, is dit alleen de fotohoek en de optische illusie die wordt gecreëerd door het gebogen dak van de bestelwagen, of is er eigenlijk een behoorlijke doorbuiging naar het midden van dit paneel? De 8020-doorbuigingscalculator suggereert dat er zo weinig zou moeten zijn dat het niet eens zichtbaar zou zijn, tenzij de manier waarop die dwarsrail aan de uiteinden wordt ondersteund niet stijf genoeg is. Ik denk dat het gewoon de fotohoek en het gebogen dak is, maar begrijp je wat ik bedoel?

Proost.

 

[eranrund]

Op een dag moet ik je hele bouwthread lezen; voor nu heb ik alleen de solar-gerelateerde links gelezen die je hebt gedeeld (bedankt). Ik ben gewoon te druk geweest met het werken aan mijn eigen rig. Maar ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat je al de weg hebt geëffend met 3 REC Alphas. Ik heb tonnen panelen onderzocht en heb ze gekozen voor het split-ontwerp, en vooral de Voc die perfect werkt met drie in serie en mijn 150V-laadregelaar. Dat zou mijn spanning hoog genoeg moeten houden, zelfs bij bewolkt weer, om mijn 51,2V nominale bank op te laden.

Kun je dit toelichten: "Elke kant van het paneel is op 3 plaatsen aan de dwarsbalk bevestigd (met behulp van de twee originele montagegaten en een andere die ik in het midden heb toegevoegd) met 1/4-20 zeskantbouten en T-moeren".

Zijn de T-moeren veer- of kogeltype die je gewoon in de sleuf hebt geschoven op ~58" (aangepaste snijlengte?) secties van de T-sleufrails (1515, glad, lite?) om ze uit te lijnen met de bestaande montagepunten op het paneel en je derde geboorde gat? Hoe kreeg je een 1/4-20 bout van onderaf passend (ervan uitgaande dat je het zo deed)? Zou de bout niet heel erg kort moeten zijn om in de krappe hoek daar naar beneden te gaan? En kon je niet gewoon wagen- of T-bouten (hamerkop, enz.) eerst in de 1515 schuiven, ze in positie brengen en ze dan op de drie gaten laten vallen en de bout van onder de paneelrand met nyloc vastzetten?

Zijn dit (rode cirkels) waar je naar verwijst?
View attachment 165924

Ook, waar heb je de vermoedelijk 12' zijrail 1515 vandaan gehaald? Ik heb gekeken bij McMaster ($107 vrachtkosten) en Grainger (~1 maand levertijd). Dat deed me nadenken over een manier om twee 6' rails (gesneden tot 5' elk en verbonden) te laten werken, of misschien een 8' en een 2'. Gebaseerd op deze calculator, lijkt het erop dat de panelen de 1515 niet veel zullen doorbuigen, ongeacht hoe de belasting erop wordt verdeeld, maar vooral als deze gelijkmatig wordt verdeeld (voor het grootste deel, afgezien van de uiteinden), zelfs met 1515 lite. Dus ik heb het gevoel dat het verbinden van twee kleinere 1515's niet veel verschil zal maken als het zich in de buurt van een montagevoet bevindt.

Andere gedachten en details die je kunt beschrijven over het exacte proces voor het verbinden van de panelen met de 1515 zouden zeer op prijs worden gesteld. Ik ben geneigd om met stof geïnfuseerd EPDM (McMaster) te gebruiken tussen de panelen en de 1515 voor een zekere trillingsreductie. Ik rijd constant over ruwe wegen, zoals belachelijk slechte in Death Valley, en ik ben bang dat zelfs een kleine hoeveelheid overmatige trillingen een scheur kan veroorzaken. Dat en andere jeeptrails die ik vaak bezoekt met hoge woestijnstruiken en kleine jeneverbessen die gemakkelijk over het OEM-vandak kunnen gaan, maar waarschijnlijk de panelen een beetje zullen krassen.

Oh, en hoe bevallen de Hein-bevestigingen je? Ik denk dat je bericht en een goede deal vanochtend me overtuigd hebben en ik heb net 4 Hein-bevestigingen gekocht. Maar 4 paar voor in totaal $320 was behoorlijk prijzig als het erop lijkt dat wat EPDM, een gemodificeerde HDPE-snijplank (om rekening te houden met de hoek) en een goede aluminium hoek dezelfde resultaten zouden kunnen opleveren. Mijn knieën zullen blij zijn dat ik zoveel minder tijd op de ladder hoef door te brengen.

Ten slotte, is dit alleen de fotohoek en de optische illusie die wordt gecreëerd door het gebogen vandak, of is er eigenlijk een behoorlijke doorbuiging naar het midden van dit paneel? De 8020-doorbuigingscalculator suggereert dat er zo weinig zou moeten zijn dat het niet eens zichtbaar zou zijn, tenzij de manier waarop die dwarsrail aan de uiteinden wordt ondersteund niet stijf genoeg is. Ik denk dat het gewoon de fotohoek en het gebogen dak is, maar begrijp je wat ik bedoel?

Proost.
View attachment 165928

Blij dat dit nuttig voor je is! Ik zal proberen al je vragen te beantwoorden, maar aarzel niet om terug te komen als ik iets gemist heb!

• De 58" is op maat gesneden om overeen te komen met de lengte tussen de twee 12ft rails. Ik heb 1515-LS gebruikt.
• De T-moeren die ik heb gebruikt, zijn, als ik me goed herinner, deze.
• De 1/4-20 bout moet een heel specifieke lengte hebben om zowel onder het paneelframe te passen als voldoende grip in de moer te hebben. Ik wil zeggen dat het 9/16" was, maar ik kan me vergissen - het is al een tijdje geleden. Misschien was het 5/8". Ik kon ook een standaard ring toevoegen. Ik heb blauwe Loctite gebruikt.
• Ik weet niet meer waarom de wagenboutoplossing niet werkte - ik ben er vrij zeker van dat ik het heb geprobeerd en tegen een probleem aanliep. Enkele mogelijke problemen die ik kan bedenken zijn: misschien liet het boren van een groter gat in het paneel niet genoeg metaal in het frame achter. Als ik me goed herinner, zijn de gaten niet gecentreerd op het frame, maar dichter bij een van de randen ervan. Een ander potentieel probleem zou kunnen zijn dat de grotere nyloc-moer niet genoeg ruimte had om onder het frame te draaien. Ik zou voorstellen om het te proberen, aangezien het mogelijk is dat ik gewoon iets heb gemist en zo ja, dan zou dat een superieure oplossing zijn
• Ja, de rode cirkels zijn die 3 1/4-20+t moer montagepunten
• Ik heb het geluk dat ik een lokale leverancier heb die deze stukken op voorraad heeft, dus ik heb ze daar opgehaald. Hier is een oplossing die ik heb gezien voor het verbinden van twee 8020-stukken zonder externe bevestigingsmiddelen:
• Ik weet niet zeker of ik nog andere informatie te delen heb dan wat al is gepost. Ik hoop dat trillingen geen probleem zullen zijn. Het bedekken van het paneelframe met EPDM of ander trillingsdempend materiaal kan waardevol zijn. Ik weet niet zeker of er een duidelijk nadeel aan zit, behalve de extra kosten, het kwam gewoon niet in me op tot nu toe dat ik het had kunnen doen... Heb je hier en op het sprinterforum rondgevraagd naar mensen die storingen ervaren in hun zonne-installaties? Het zou interessant zijn om te horen wat voor soort dingen de panelen beschadigen in dit soort opstellingen.
• Ik ben blij met de bevestigingen. Ze zijn prijzig, maar ze besparen tijd en het maken van mijn eigen beugels was geen project waar ik enthousiast over was. Ik haat het om op een ladder te staan, en voor mij was het de moeite waard om wat $ voor tijd te ruilen. Een probleem waar ik tegenaan liep dat niet strikt specifiek is voor de bevestigingen, is waar de bevestigingen zich bevinden in relatie tot waar de panelen komen. Er waren een paar plaatsen waar de paneel dwarsbalken precies eindigen waar de bevestiging zit, en de bevestiging kwam in de weg van de beugels (1 2) die ik gebruikte om de dwarsbalken aan de 12' te bevestigen. Dit vereiste een beetje creativiteit, hopelijk legt deze weergave het uit:
  
  
  
  
  Dat korte parallelle stuk duwt de hoekbeugels zo ver weg dat ze niet overlappen met de Hein-beugel. Ik had de beugels waarschijnlijk kunnen hacken om ze passend te maken, maar dit voelde schoner aan.
• Er is geen merkbare doorbuiging, zo zou een 8020-balk er op het dak uitzien, zelfs zonder belasting erop. Citeren van de site van Hein: "De rails zijn hoog genoeg geplaatst zodat een dwarsbalk die aan de binnenkant (niet bovenop) van de rail is bevestigd, het midden van het dak met 3/8" vrijmaakt", dus dat is wat je daar ziet. Verder, omdat het paneel ook op de 12' stukken rust, denk ik niet dat er veel gewicht op de dwarsbalk wordt gelegd.

Proost!

 

[Van Gogh]

Blij dat dit nuttig voor je is! Ik zal proberen al je vragen te beantwoorden, maar aarzel niet om te vragen als ik iets gemist heb!

• Er is geen merkbare doorbuiging, zo zou een 8020-balk er op het dak uitzien, zelfs zonder belasting.

Het is nuttig geweest en bedankt voor de follow-up. Ik heb het gevoel dat ik voor het eerst op dit forum grotendeels de hele opstelling van iemand anders kan kopiëren. Het is gewoon perfect dat je de Alphas hebt gebruikt. Bedankt!

Ik ben nu de toren versus het paneel aan het in kaart brengen en hoop dat ik een manier kan vinden om het te laten werken zonder een tweede korte binnenrail, maar bedankt voor het opsplitsen daarvan. Ik kon niet genoeg zien op de 2-3 beschikbare foto's om echt te kunnen zien hoe je alles hebt aangesloten. Ik overweeg hoge, met hoekstukken verstevigde binnenhoekbeugels zoals deze of platen zoals jij ze hebt gebruikt. 8020 laat de 4-gats binnenhoeken erg sterk klinken, maar ik denk dat de toegang om alles vast te draaien het echte probleem zou kunnen zijn.

Ik ben het ermee eens, het is balen dat de alphas veranderen in pure lijn met verschillende specificaties, maar het lijkt erop dat zelfs de N-peak (REC's standaardlijn) soms van afmetingen verandert, dus dit kan een veelvoorkomend en zelfs opzettelijk industrieprobleem/gimmick zijn om meer verkoop te genereren. Het is mogelijk dat je met elk residentieel paneel 1-2 jaar later de pineut bent, maar blijkbaar neemt de gebruikte aftermarket voor zonnepanelen echt een vlucht, dus misschien komt het goed uit, aangezien Alphas populair waren en nog steeds zijn. De weinige leveranciers die ze nog hebben, waren erg hebzuchtig over het aanhouden van voorraad. Er waren er maar 2-3, en allemaal behalve één wilden alleen complete residentiële pakketten. Ik heb nog steeds geen verzendmelding voor mijn 3 ontvangen, dus ik duim dat ze überhaupt besluiten ze naar mij te sturen.

Proost.

 

[eranrund]

Het is nuttig geweest en bedankt voor de follow-up. Ik heb het gevoel dat ik voor het eerst op dit forum grotendeels de hele opstelling van iemand anders kan kopiëren. Het is gewoon perfect dat je de Alphas hebt gebruikt. Bedankt!

Ik ben nu de toren versus het paneel aan het in kaart brengen en hoop dat ik een manier kan vinden om het te laten werken zonder een tweede korte binnenrail, maar bedankt voor het opsplitsen. Ik kon niet genoeg zien op de 2-3 beschikbare foto's om echt te kunnen zien hoe je alles hebt aangesloten. Ik overweeg hoge, met hoekstukken verstevigde binnenhoekbeugels zoals deze of platen zoals jij ze hebt gebruikt. 8020 laat de binnenhoeken met 4 gaten erg sterk klinken, maar ik denk dat de toegang om alles vast te draaien het echte probleem zou kunnen zijn.

Ik ben het ermee eens, het is balen dat de alphas veranderen in pure lijn met verschillende specificaties, maar het lijkt erop dat zelfs de N-peak (REC's standaardlijn) soms van afmetingen verandert, dus dit kan een veelvoorkomend en zelfs opzettelijk industrieprobleem/gimmick zijn om meer verkoop te genereren. Het is mogelijk dat je met elk residentieel paneel 1-2 jaar later de pineut bent, maar blijkbaar is de gebruikte aftermarket voor zonnepanelen echt aan het opkomen, dus misschien komt het goed uit, aangezien Alphas populair waren en nog steeds zijn. De weinige leveranciers die ze nog hebben, waren erg hebzuchtig over het aanhouden van voorraad. Er waren er maar 2-3, en ze wilden allemaal behalve één alleen complete residentiële pakketten. Ik heb nog steeds geen verzendbericht voor mijn 3 ontvangen, dus ik duim dat ze zelfs besluiten om ze naar mij te sturen.

Proost.

Geen probleem!
Ik denk dat ik precies voor de platen heb gekozen vanwege de bouttoegang. De platen maken het mogelijk om bouten en nyloc-moeren te gebruiken en de moeren zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf onder de panelen.

Trouwens, ik heb mijn panelen besteld bij Solar Panels, Solar Panel Kits and Energy Supply - Solaris - ze werden snel verzonden, hoewel ze er niet in slaagden me op de hoogte te stellen dat ze daadwerkelijk waren verzonden.

 

[Van Gogh]

Geen probleem!
Ik denk dat ik precies voor de platen heb gekozen vanwege de bouttoegang. De platen maken het gebruik van carrosseriebouten en nyloc-moeren mogelijk en de moeren zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf onder de panelen.

Trouwens, ik heb mijn panelen besteld bij Solar Panels, Solar Panel Kits and Energy Supply - Solaris - ze werden snel verzonden, hoewel ze er niet in slaagden me op de hoogte te stellen dat ze daadwerkelijk waren verzonden.

Ha! Dat is dezelfde plek als ik. Het was letterlijk de enige plek die ik nog kon vinden waar ze individuele Alphas zouden verkopen.

Proost.

 

[Brandon]

Ik hoopte meer werk te kunnen verzetten tijdens mijn vakantie, maar het weer had andere plannen. Gisteren was er een pauze van de regen, dus ik heb wat vooruitgang geboekt met mijn bed/watertank 8020-frame.

Na afwisseling tussen het bekijken van mijn CAD-tekeningen, het onder de bus en in de bus zijn voor ongeveer 50 keer en het nemen van metingen, heb ik eindelijk twee gaten geboord van de bovenkant van mijn vloer helemaal naar de onderkant van de bus, met als doel een deel van het 8020-frame door te monteren dat de 32 gallon watertank op zijn plaats houdt. Ik had vrij krappe toleranties onder de bus (vergat een foto te maken en nu regent het weer), en wilde er zeker van zijn dat ik niet door mijn kostbare verwarmde vloerlus boorde. Tot mijn aangename verrassing kwam alles overeen zoals ik had gehoopt. Daarna heb ik wat meer werk verzet aan het bevestigen van de Vitrifrigo-koelkast aan de constructie. Ik ben niet zo blij met de methode die ze hebben gekozen om hem te verankeren. Voor zover ik kan beoordelen (en de leverancier van wie ik heb gekocht beweert dit ook), moet je het roestvrijstalen sierstuk gebruiken dat met 9 kleine ~#8 zelftappers aan de koelkast is bevestigd, en dat met de 4 kleine gaten aan je kast verankeren. Ik vermoed dat dit waarschijnlijk prima is als de koelkast opzij staat en zich in een kast bevindt waar de kast kan voorkomen dat hij naar voren vliegt, maar ik weet niet zeker of dit voor mijn opstelling zal werken.

Voorlopig heb ik het 8020-stuk geboord en getapt met #10-24 schroefdraad, en twee bouten aan de linkerkant bevestigd waar mijn constructie vorm begint te krijgen. Het bovenste stuk boven de koelkast klemt hem ook behoorlijk vast, dus misschien is dit prima. Ik zou ook een beugel kunnen maken om hem ook aan de zijkanten vast te pakken, met dezelfde gaten die het sierstuk aan de koelkast bevestigen.

Afgezien van het koelkastprobleem heb ik ook een tijdelijk bed gebouwd. Simpel - vier dwarsbalken van zijkant naar zijkant en een paar stukken multiplex. Zou goed genoeg moeten zijn voor een aankomende reis volgend weekend.

View attachment 164659

View attachment 164660

View attachment 164661
View attachment 164662

Fijne feestdagen!

Ik hoopte meer werk te kunnen verzetten tijdens mijn vakantie, maar het weer had andere plannen. Gisteren was er een pauze van de regen, dus ik heb wat vooruitgang geboekt met mijn bed/watertank 8020-frame.

Na afwisseling tussen het bekijken van mijn CAD-tekeningen, het onder de bus en in de bus zijn voor ongeveer 50 keer en het nemen van metingen, heb ik eindelijk twee gaten geboord van de bovenkant van mijn vloer helemaal naar de onderkant van de bus, met als doel een deel van het 8020-frame door te monteren dat de 32 gallon watertank op zijn plaats houdt. Ik had vrij krappe toleranties onder de bus (vergat een foto te maken en nu regent het weer), en wilde er zeker van zijn dat ik niet door mijn kostbare verwarmde vloerlus boorde. Tot mijn aangename verrassing kwam alles overeen zoals ik had gehoopt. Daarna heb ik wat meer werk verzet aan het bevestigen van de Vitrifrigo-koelkast aan de constructie. Ik ben niet zo blij met de methode die ze hebben gekozen om hem te verankeren. Voor zover ik kan beoordelen (en de leverancier van wie ik heb gekocht beweert dit ook), moet je het roestvrijstalen sierstuk gebruiken dat met 9 kleine ~#8 zelftappers aan de koelkast is bevestigd, en dat met de 4 kleine gaten aan je kast verankeren. Ik vermoed dat dit waarschijnlijk prima is als de koelkast opzij staat en zich in een kast bevindt waar de kast kan voorkomen dat hij naar voren vliegt, maar ik weet niet zeker of dit voor mijn opstelling zal werken.

Voorlopig heb ik het 8020-stuk geboord en getapt met #10-24 schroefdraad, en twee bouten aan de linkerkant bevestigd waar mijn constructie vorm begint te krijgen. Het bovenste stuk boven de koelkast klemt hem ook behoorlijk vast, dus misschien is dit prima. Ik zou ook een beugel kunnen maken om hem ook aan de zijkanten vast te pakken, met dezelfde gaten die het sierstuk aan de koelkast bevestigen.

Afgezien van het koelkastprobleem heb ik ook een tijdelijk bed gebouwd. Simpel - vier dwarsbalken van zijkant naar zijkant en een paar stukken multiplex. Zou goed genoeg moeten zijn voor een aankomende reis volgend weekend.

View attachment 164659

View attachment 164660

View attachment 164661
View attachment 164662

Fijne feestdagen!

eranrund, kun je me vertellen wie die zoetwatertank maakt? Hoeveel ruimte gaat er verloren rond het wiel? Denk je dat hij over een dubbel achterwiel zou passen?
Tanks zijn een van de items die ik nog niet heb geselecteerd.

 

[eranrund]

eranrund, kun je me vertellen wie die zoetwatertank maakt? Hoeveel ruimte gaat er verloren rond het wiel? Denk je dat hij over een dubbel achterwiel past?
Tanks zijn een van de items die ik nog niet heb geselecteerd.

Het wordt gemaakt door https://www.nwconversions.com/
Ik geloof niet dat hij op DRW past, en voor SRW gaat er behoorlijk wat ruimte verloren door de kleinere wielkasten van de transit in vergelijking met de Sprinter. Ik weet niet zeker of dit achteraf gezien een optimale keuze was, maar ik had ook niets beters om in dat gebied te plaatsen.
Ik heb hier onlangs een draad gezien waarin de verloren ruimte werd besproken, maar ik weet niet zeker hoe ik die kan vinden.

 

[gregoryx]

Het is gemaakt door https://www.nwconversions.com/.
Ik geloof niet dat het in DRW past, en voor SRW gaat er behoorlijk wat ruimte verloren door de kleinere wielkasten van de Transit in vergelijking met de Sprinter. Ik ben er niet zeker van of dit achteraf gezien de optimale keuze was, maar ik had ook niets beters om in dat gebied te plaatsen.
Ik heb hier onlangs een draad gezien die de verloren ruimte besprak, maar ik weet niet zeker hoe ik die kan vinden.

Over the Wheel Well Water Tanks | Ford Transit USA Forum

 

[Bajabound]

eranrund, kun je me vertellen wie die zoetwatertank maakt? Hoeveel ruimte gaat er verloren rond het wiel? Denk je dat hij over een dubbel achterwiel past?
Tanks zijn een van de items die ik nog niet heb geselecteerd.

Ik heb de 31 gallon tank over het wiel van North West Conversions gebruikt met een DRW, maar mijn bus heeft 1,5 inch isolatie, 3/4" multiplex vloer en vinyl vloerbedekking daar bovenop. Ik heb de tank ook met een extra 3/4" verhoogd door een multiplex basis te snijden die overeenkomt met de voetafdruk van de tank. Je kunt het 3/4" multiplex niet zien op de foto omdat de 80/20 10 serie framing die de tank vastzet 1/4" erboven zit. Omdat mijn DRW-afdekking effectief is verkort door alle isolatie, vloerbedekking en het 3/4" multiplex, kon ik de tank dichter bij de wand van de bus plaatsen voor een betere, maar niet perfecte pasvorm.

Het installeren van zoveel vloerisolatie heeft gevolgen. Ik heb de fabrieksdraaistoelen geïnstalleerd, dus nu, als ik mijn stoelen omdraai, zitten mijn knieën hoger dan je zou willen. Ook is de opstap bij de schuifdeur hoger. De positieve kant is dat ik mijn buitendouche bij de zijdeur kon installeren vanwege de extra ruimte die dit creëerde. Ik vind deze opstelling prettig omdat ik mijn voeten kan schoonmaken net voordat ik de bus instap in plaats van met natte voeten van de achterkant van de bus te moeten lopen.

Duizend manieren om deze dingen te doen. Kies degene die het beste voor je werkt.
Het allerbeste!

Deze is nu voorzien van warm en koud water via een Rixen's systeem. De douchebak wordt mijn binnendouche, toegankelijk via een luik

 

[eranrund]

Ik heb de 31 Gallon tank over het wiel van North West Conversions gebruikt met een DRW, maar mijn bus heeft 1,5 inch isolatie, 3/4" multiplex vloer en vinyl vloerbedekking daar bovenop. Ik heb de tank ook nog eens 3/4" omhoog gebracht door een multiplex basis te snijden die overeenkomt met de voetafdruk van de tank. Je kunt het 3/4" multiplex niet zien op de foto omdat het 80/20 10 serie frame dat de tank vastzet, 1/4" erboven zit. Omdat mijn DRW-afdekking effectief is verkort door alle isolatie, vloerbedekking en het 3/4" multiplex, kon ik de tank dichter bij de wand van de bus plaatsen voor een betere, maar niet perfecte pasvorm.

Het installeren van zoveel vloerisolatie heeft wel gevolgen. Ik heb de fabrieksdraaistoelen geïnstalleerd, dus als ik mijn stoelen omdraai, zitten mijn knieën hoger dan je zou willen. Ook is de opstap bij de schuifdeur hoger. De positieve kant is dat ik mijn buitendouche bij de zijdeur kon installeren vanwege de extra ruimte die dit creëerde. Ik vind deze opstelling prettig omdat ik mijn voeten kan schoonmaken net voordat ik de bus instap, in plaats van met natte voeten van de achterkant van de bus te moeten lopen.

Duizend manieren om deze dingen te doen. Kies degene die het beste voor je werkt.
Het allerbeste!

View attachment 166174

Deze is nu voorzien van warm en koud water via een Rixen's systeem. De douchebak wordt mijn binnendouche, toegankelijk via een luik
View attachment 166175

View attachment 166178

De bijlagelinks werken niet voor mij. Ik zou graag willen zien wat je hebt gedaan.

 

[Bajabound]

De bijlagelinks werken niet voor mij. Ik zou graag willen zien wat je hebt gedaan.

Vergeet niet dat dit nog een work in progress is.

 

[eranrund]

Mooi werk! Heb je een van de 1,5" bodemfittingen op de tank gebruikt voor een afvoer? Zo ja, hoe heb je het aangesloten?

 

[Brandon]

[

Ik heb de 31 gallon tank over het wiel van North West Conversions gebruikt met een DRW, maar mijn bus heeft 1,5 inch isolatie, 3/4" multiplex vloer en vinyl vloerbedekking daar bovenop. Ik heb de tank ook 3/4" extra verhoogd door een multiplex basis te snijden die overeenkomt met de voetafdruk van de tank. Je kunt het 3/4" multiplex niet zien op de foto omdat het 80/20 10 serie frame dat de tank vastzet, 1/4" erboven zit. Omdat mijn DRW-afdekking effectief is verkort door alle isolatie, vloerbedekking en het 3/4" multiplex, kon ik de tank dichter bij de wand van de bus plaatsen voor een betere maar niet perfecte pasvorm.

Het installeren van zoveel vloerisolatie heeft wel gevolgen. Ik heb de fabrieksdraaistoelen geïnstalleerd, dus nu, als ik mijn stoelen omdraai, zitten mijn knieën hoger dan je zou willen. Ook is de opstap bij de schuifdeur hoger. Aan de positieve kant kon ik mijn buitendouche bij de zijdeur installeren vanwege de extra ruimte die dit creëerde. Ik vind deze opstelling prettig omdat ik mijn voeten kan schoonmaken net voordat ik de bus instap in plaats van met natte voeten van de achterkant van de bus te moeten lopen.

Duizend manieren om deze dingen te doen. Kies degene die het beste voor jou werkt.
Het allerbeste!
View attachment 166182


Dit is nu voorzien van warm en koud water via een Rixen's systeem. De douchebak wordt mijn binnendouche, bereikbaar via een luik
View attachment 166183

View attachment 166184

Bedankt voor de info. Die tank is nu een van mijn opties. De andere optie is iets tussen de achterdeur en de wielkastafdekking. Is uw bus een verlengde?
Ik ben ook van plan een Rixen-systeem te gebruiken, maar wil het voor de tank in de buurt van de douche hebben. Dit alles aan de linkerkant van de bus.
Heeft u een bericht over uw Rixen-installatie?

 

[Bajabound]

Goed gedaan! Heeft u een van de 1,5" bodemfittingen op de tank gebruikt voor een afvoer? Zo ja, hoe heeft u deze aangesloten?

Ik heb Pex A gebruikt met de handbediende uponor tool. Voor de 1/2 & 3/4 inch pex bij kleine klussen heb je de dure elektrische gereedschappen niet nodig.

Ik ben de maat van de fitting vergeten, maar ik denk dat je gelijk hebt, het is een gat van 1,5" en dit wordt behandeld in deze NWC-video:

Dit in de bus doen is onhandig, dus doe alles wat je kunt voordat je de tank vastzet.

Hieronder staat een foto van de afvoeraansluiting en de geïnstalleerde afvoerklep. Je kunt zien dat het moeilijk was om een ​​griptang op die fitting in die hoek te krijgen, maar ik denk niet dat ik hem eerst had kunnen aansluiten zonder de 80/20-framing uit elkaar te halen. Dit was een andere reden om de tank extra 3/4" met het multiplex te verhogen.

Ik heb er een paar gezien met de klep aan de buitenkant van de bus, maar als je van plan bent in vriestemperaturen te zijn, vraag je om problemen. Houd de afvoerklep aan de binnenkant met de thermostaat zo ingesteld dat deze niet bevriest. De buitenkant is beschermd met een weerhaak-eenrichtingsklep.

Hieronder staat een foto met de fittingen voor de SHURFLO Pump Silencing Kit die naar de pomp gaat.

Hieronder staat een eenvoudige weerhaakfitting voor de tankontluchting. Deze buis gaat naar de bovenkant van de raamholte en draait zich om en gaat door de vloer. Het heeft een bidirectionele ontluchtingsklep die ik heb gekocht in een speciaalzaak voor commerciële loodgieters in Santa Cruz (niet afgebeeld). Ontlucht niet naar uw tankvulling, tenzij u van buitenaf vult. (Steile heuvels oprijden met een volle tank kan rommelig worden)

 

[Bajabound]

Bedankt voor de info. Die tank is nu een van mijn opties. De andere optie is iets tussen de achterdeur en de wielkastafdekking. Is uw bus een verlengde?
Ik ben ook van plan een Rixen-systeem te nemen, maar wil het voor de tank in de buurt van de douche hebben. Dit alles aan de linkerkant van de bus.
Heb je een bericht over je Rixen-installatie?

Zelfs met de DRW is het beter om het gewicht boven de wielen te hebben. Het water in uw tank van 32 gallon komt uit op iets minder dan 267 pond. De vorm van de Northwsst Conversion-tank zorgt ook voor een bepaalde baffling die u niet krijgt van een standaard rechthoekige tank.

Mijn bus is 2020 148 extended AWD 10360
Ik heb een paar keer over Rixen's gepost, maar niet om mijn installatie in detail te beschrijven. Ik kan me niet herinneren of ik foto's heb geplaatst of niet. Ik heb vandaag met Jim Rixen aan de telefoon gesproken over een elektrische vraag. Hij is de man die je het vaakst krijgt als je belt voor technische ondersteuning. Het is gewoon geweldig om de eigenaar van het bedrijf te krijgen als je belt voor technische ondersteuning. Je zult er geen spijt van krijgen om voor Rixen's te kiezen.

Hier is de bus de dag dat ik de brandstoftank heb laten zakken/verlaagd om hem aan te boren. Ik heb mezelf wat extra ruimte gegeven om te werken.

Alle sanitaire voorzieningen aan de linkerkant van de bus plaatsen, werkt beter voor alle grijswatertanks die u onder de bus plaatst. Ik wilde dat de keuken uit het geventileerde CRL-raam van de schuifdeur keek, dus ik heb het mezelf moeilijker gemaakt.

 

[eranrund]

Ik heb Pex A gebruikt met de handbediende Uponor-tool. Voor de 1/2 & 3/4 inch pex bij kleine klussen heb je de dure elektrische tools niet nodig.

Ik ben de maat van de fitting vergeten, maar ik denk dat je gelijk hebt, het is een gat van 1,5" en dit wordt behandeld in deze NWC-video:

Dit in de bus doen is onhandig, dus doe alles wat je kunt voordat je de tank vastzet.

Hieronder staat een foto van de aftapaansluiting en de geïnstalleerde aftapkraan. Je kunt zien dat het moeilijk was om een ​​pijptang op die fitting in die hoek te krijgen, maar ik denk niet dat ik het eerst had kunnen aansluiten zonder het 80/20 frame uit elkaar te halen. Dit was een andere reden om de tank extra 3/4" met het multiplex te verhogen.

Ik heb er een paar gezien met de klep aan de buitenkant van de bus, maar als je van plan bent om in vriestemperaturen te zijn, vraag je om problemen. Houd de aftapkraan aan de binnenkant met de thermostaat zo ingesteld dat deze niet bevriest. De buitenkant is beschermd met een weerhaak-eenrichtingsklep.
View attachment 166185

Hieronder staat een foto met de fittingen voor de SHURFLO Pump Silencing Kit die naar de pomp gaat.
View attachment 166186

Hieronder staat een eenvoudige weerhaakfitting voor de tankontluchting. Deze buis gaat naar de bovenkant van de raamholte en draait zich om en gaat door de vloer. Het heeft een bidirectionele ontluchtingsklep die ik heb gekocht in een speciaalzaak voor commerciële loodgieters in Santa Cruz (niet afgebeeld). Ontlucht niet naar je tankvulling, tenzij je van buitenaf vult. (Steile heuvels opgaan met een volle tank kan rommelig worden)
]
View attachment 166187

Leuk, heel erg bedankt voor de gedetailleerde reactie! Het lijkt erop dat de 1010-serie goed werkt aan de onderkant van de tank. Ik heb me afgevraagd hoe ik dat deel moet verankeren, aangezien de 1515-serie die ik gebruik overlapt met de fittingen. Ik bevestig tenminste niets aan de fittingen aan de voorkant van de tank, dus die kant is gemakkelijk.

 

[Bajabound]

Leuk, heel erg bedankt voor de gedetailleerde reactie! Het ziet ernaar uit dat de 1010-serie goed werkt aan de onderkant van de tank. Ik heb me afgevraagd hoe ik dat deel moet verankeren, aangezien de 1515-serie die ik gebruik overlapt met de fittingen. Ik bevestig tenminste niets aan de fittingen aan de voorkant van de tank, dus die kant is gemakkelijk.

Onthoud dat 1010 alleen werkt omdat de tank op een extra 3/4" multiplex staat dat is gesneden op de voetafdruk van de tank. Je kunt de 1515 nog steeds gebruiken, maar ik zou het frame boven het fittingengebied opnieuw bouwen en het tussen de fittingen op de vloer laten komen. Zorg ervoor dat je jezelf ruimte geeft om aan die fittingen te werken. Ik denk dat iets meer 1515, een paar sneden op de verstekzaag en meer L-beugels beter is dan de hoogte van de tank met 1,25" te verhogen met gestapeld multiplex. Elke centimeter telt in een busje. Ik heb 1515 gebruikt voor mijn bedplatform en om mijn koelkast in te sluiten. Ik heb mijn 140 pond lithiumbatterijen ingekapseld met 1010. Ik noem het "de batterijgevangenis".