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Pretty sure that that rubber boot is on the rear horizontal stud at the hinge, not the forward stud like the manual shows.
oui. Je viens de vérifier le mien et le soufflet en caoutchouc est sur le goujon horizontal arrière, pas sur le goujon avant comme le montre le manuel. Je n'ai pas pu l'enlever avec mes doigts. Le goujon avant n'est cependant pas peint, il semble donc qu'il conviendrait également comme borne de masse. Tant pis pour le manuel officiel.
 
yup. Just checked mine and the rubber boot is on the rear stud. I couldn't get it off with my fingers. The front stud isn't painted though so it looks like it'd also be fine as a ground terminal. So much for the official manual.
Le goujon arrière pourrait être une meilleure masse.
 
Discussion starter · #23 · (Edited)
J'ai passé du temps de qualité aujourd'hui sur le sol. J'ai ajouté une sous-couche au contreplaqué avec du 3M 90 et je l'ai coupé pour l'adapter.

J'avais l'intention de couper des bandes de Thinsulate CS150 pour les adapter aux creux du plancher métallique, puis j'ai décidé de simplement couper des panneaux pour couvrir le plancher et poser la sous-couche en contreplaqué par-dessus. J'ai mesuré le CS150 et une fois qu'il se détend, il fait 0,5 pouce d'épaisseur, il remplira donc l'espace dans les creux et sera comprimé sur les nervures sans ajouter beaucoup d'altitude au plancher. De plus, cela m'évite d'avoir à couper toutes les bandes.

À la deuxième rupture des nervures, j'ai tendu une ficelle pour une utilisation ultérieure si je veux faire passer des fils en dessous, sous le plancher. J'ai laissé un espace dans le CS150 pour faciliter le tirage.

L'ancien propriétaire avait fait des aménagements, il y avait donc huit Rivnuts dans le plancher que j'ai percé pour utiliser le contreplaqué. J'irai chercher des boulons à tête hexagonale fraisée lors d'un voyage chez HD demain, qui seront affleurants avec le contreplaqué.

Sans plancher, j'ai mesuré le son à différentes vitesses et j'ai obtenu 45 mph - 67db ; 55 - 74db ; 70 - 80db. J'ai utilisé l'application Sound Analyzer sur un téléphone Android, réglée sur LCF.
Après avoir installé le plancher et les protections de passage de roue, il indiquait 55 mph - 69db ; et 70 - 76db. J'ai pu faire la différence. J'ai hâte de voir les relevés une fois que j'aurai isolé les murs et le plafond.

Voici des photos d'aujourd'hui. Certains remarqueront peut-être que le pare-brise est passé de la position supérieure à un rangement derrière le siège passager, en utilisant un panneau de tissu à bordure velcro fourni avec la camionnette.
 

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Discussion starter · #24 ·
Mise à jour de la batterie

Aujourd'hui, j'ai installé la batterie de remplacement de WalMart. Tout s'est bien passé de ce côté-là. En démarrant le moteur et en allumant la radio dans le Android HU, j'ai été un peu choqué de constater qu'il avait perdu la programmation des stations. Tout le reste, en termes d'applications, était tel que je l'avais laissé. Eh bien, je ne suis pas sûr de qui a eu la brillante idée de laisser les stations en mémoire volatile pour cette application.

Après avoir parcouru quelques kilomètres aujourd'hui, le MPG semble indiquer une économie un peu meilleure. La déconnexion de la batterie a probablement tout réinitialisé, de sorte qu'il cartographie maintenant de nouveau, en fonction de mon style de conduite, qui est probablement un changement important par rapport à un camion de plomberie urbain à un chariot couvert rural. Il avait affiché environ 16,3 de manière assez constante auparavant. Après environ cinquante miles aujourd'hui, il a augmenté et affichait 18 lorsque je l'ai garé ce soir.
 
Discussion starter · #25 · (Edited)
Discussion starter · #26 · (Edited)
Encore une excellente journée pour les travaux sur le van.

A installé L-Track sur 1x4 et mis des bandes 1x3 en hauteur des deux côtés. Après avoir vu les boulons OEM, j'ai décidé de ne pas mettre de L-Track sur les pièces hautes et j'ai percé le 1x3 pour accéder à ces points d'ancrage des deux côtés. 5 du côté conducteur, 3 du côté passager. Devrait être plus que suffisant pour le rangement en hauteur ou tout ce que je pourrais avoir besoin d'attacher. Certaines des boulons L-Track ont nécessité l'utilisation d'un cintre et de la colle à bois Elmer's pour mettre l'écrou à l'arrière de plusieurs des points d'attache les plus difficiles d'accès. Il y a quelques rondelles perdues dans les vides maintenant. Je ne m'attends pas à perdre beaucoup de sommeil à cause d'elles.

Une fois cela fait, j'ai commencé le projet d'isolation. Travailler avec le Thinsulate CS150 a été un jeu d'enfant. Faire d'abord les parties inférieures des murs, fixer avec de l'adhésif si nécessaire, puis passer aux grands panneaux. Dans la plupart des endroits, j'ai deux couches de CS150, fournissant R-3.4, qui sera derrière Polyiso avec un R-5 supplémentaire. Il reste du Thinsulate à faire demain, puis le R-Max Polyiso sera coupé pour s'adapter entre les lattes de bois supérieures et inférieures. Le bois et le Polyiso étant tous deux de 3/4", devraient s'aligner correctement.

Cela sera recouvert de Luan de 1/4". (J'en ai un tas qui reste d'une transformation de 5e roue qui est morte d'une mort horrible il y a quinze ans) J'ai acheté de l'huile danoise pour finir le Luan, mais le plan à long terme est d'ajouter du tissu sur une autre couche de Thinsulate CS150 aux panneaux latéraux. J'aime vraiment la façon dont le CS150 me permet d'utiliser juste ce dont j'ai besoin en superposant.

A fait le plafond dans sa première couche de Thinsulate CS150, ajoutera probablement une deuxième couche (R-1,7/couche) puis soit 1/2" ou 3/4" R-Max Polyiso, et finira avec Luan. A laissé les 2 panneaux arrière non isolés pour l'instant. Prévoyez de prendre des relevés de température demain pour voir ce qu'une couche fait, puis répétez au fur et à mesure que j'ajoute des couches.

Avant de pulvériser l'adhésif 3M 90 sur le plafond, j'ai décidé de déplacer le câblage de la paire de feux de chargement avant. Je vais devoir prendre des photos, mais ce que j'ai fait, c'est couper le faisceau de câbles de la traverse de plafond, puis l'ai fait passer à l'intérieur de cette traverse jusqu'aux deux emplacements des feux. (les laissant toujours débranchés pour l'instant, au moins jusqu'à ce que j'installe un interrupteur) J'ai réutilisé l'un des œillets en caoutchouc de ce faisceau pour protéger le faisceau au nouveau point où il entre dans la traverse.

Voici les photos d'aujourd'hui :
 

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Discussion starter · #27 ·
En ce qui concerne le canal H entre les feuilles de contreplaqué, ça n'a pas marché. Le contreplaqué de 11/32" était trop grand pour le canal de 1/4". Je n'avais pas de marteau assez grand pour que ça marche.

Les huit trous de boulons restants de l'équipement supplémentaire fourni avec la camionnette ont maintenant des vis à tête plate en acier inoxydable fixant les panneaux avant et centraux en contreplaqué. Sauf pour un trou où le Rivnut a été endommagé et maintenant le boulon est coincé et le Rivnut tourne. Je vais passer du temps spécial sous la camionnette avec une pince étau demain. J'espère pouvoir accéder à ce côté sans avoir à démonter d'autres choses.
 
Je viens de commander vos marchepieds :) J'ai hâte de voir votre installation de plancher. J'allais initialement conserver le vinyle/l'isolation d'usine, mais après un problème similaire avec le coussinet mouillé, j'ai pensé à tout enlever et à utiliser également du liège. Je mesure 1,80 m, donc j'essaie également de conserver autant de hauteur intérieure que possible. Prévoyez-vous de fixer quelque chose au sol ou d'utiliser exclusivement le rail en L ?
 
Discussion starter · #29 ·
Je viens de commander vos marchepieds :)
J'attends avec impatience votre installation de plancher. J'allais initialement conserver le vinyle/l'isolation d'usine, mais après un problème similaire avec le coussinet mouillé, j'ai pensé à tout enlever et à utiliser du liège aussi. Je mesure 1,80 m, donc j'essaie également de conserver autant de hauteur intérieure que possible. Envisagez-vous de fixer quelque chose au sol ou d'utiliser exclusivement le rail en L ?
Pour le moment, mon plan est de ne fixer les choses qu'au rail en L ou aux écrous d'ancrage supérieurs intégrés.
 
Discussion starter · #30 ·
Aujourd'hui, je brûlais du temps, de peur de le perdre. J'ai installé une partie du R-Max et j'ai pris une photo de la modification du câblage de l'éclairage de la soute.

Le R-Max s'est bien installé, ajustement par friction pour le moment. Après un trajet de cinquante miles, aucun grincement ne s'est fait entendre. Si cela change, j'ai un plan de secours.

Au cours du trajet, j'ai été étonné de voir à quel point c'est plus silencieux. Le CS150 a fait un travail incroyable pour réduire le grondement.

Niveaux sonores mesurés :
45 mph 57 db
65 mph 65 db
75 mph 71 db

Je suis presque sûr que le van est maintenant moins bruyant que mon Subaru Forester. Et j'ai encore le plafond de la cabine et toutes les portes à installer en Thinsulate.

Il faut maintenant planifier le sol flottant à clic-verrouillage en liège pour le placement des planches afin de minimiser les déchets et d'éviter les alignements de joints adjacents. Je vais devoir réfléchir à cela.

Ok, voici les moments Kodak d'aujourd'hui...
 

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Discussion starter · #32 ·
any luck on the temp readings :)....Thanks,Alan
J'ai essayé, mais les températures étaient douces. J'avais travaillé avec les portes ouvertes et une brise soufflant dans la porte coulissante et sortant par l'arrière.

En tirant sur le panneau non couvert de la porte coulissante (où se trouve la fenêtre sur les fourgonnettes ainsi équipées) alors qu'il était orienté plein sud en milieu de journée, cela a montré 101 degrés F, et en tirant sur les panneaux recouverts de Thinsulate (une couche de CS150) du même côté, on a enregistré le milieu des années 80. Mais c'était aussi le cas des cadres métalliques qui n'étaient pas en plein soleil. Cette température était légèrement supérieure à la température ambiante. Je suppose que c'est ce à quoi je devrais m'attendre, l'isolation ne permettant pas le gain de chaleur. Si oui, youpi !

J'essaie de concevoir une méthode pour prendre des mesures qui renverraient des données concluantes. Il suffit de déterminer les paramètres qui montreront des résultats utiles.
 
T- Après avoir fait tous vos devoirs et fait un excellent travail, pensez-vous qu'il y ait une part de vérité dans le lien suivant de R-38?
...ou suis-je induit en erreur en étant noté à 80 degrés?
http://www.transitaccessories.com/insulation.php
 
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J'ai contacté ces personnes au sujet de la réclamation R-38 et elles ne font que répéter ce que leur fournisseur leur a dit, il n'y a aucun moyen d'obtenir du R-38 à 3/8". C'est trop beau pour être vrai. Économisez votre argent.
 
Discussion starter · #35 · (Edited)
T- après avoir fait tous vos devoirs et un excellent travail, pensez-vous qu'il y ait une part de vérité dans le lien suivant de R-38 ? ...ou suis-je induit en erreur en étant évalué à 80 degrés ?
http://www.transitaccessories.com/insulation.php
Eh bien, je ne vois aucune référence aux données étayant cette affirmation. Cela me rappelle un peu les affirmations d'isolation à revêtement de feuille avec des valeurs R élevées. Une fois que vous lisez les petits caractères sur ces produits, vous constatez que le test qui a généré le résultat consistait à l'installer entre deux chevrons 2x6 avec un espace d'air minimum (4" ?) impossible à obtenir dans une installation de fourgonnette. Sans cet espace d'air, leurs affirmations R-5 descendent à R-1.

Ils ont mis cette référence à 80 degrés dans la description de ce produit pour une raison. Quelle que soit cette raison, elle n'a pas été expliquée davantage.

Un autre problème que j'ai avec leur affirmation est le fait qu'ils ne couvrent rien les nervures. Pourtant, j'ai vu des photos de la construction de quelqu'un, peut-être celle d'Antoine, un matin froid avec de la condensation à l'extérieur de la camionnette, sauf là où les nervures sont fixées. Oui, voici la photo du [URL="http://faroutride.com/thinsulate-installation/”]site Web FarOutVan[/URL].

Image


La chaleur de l'air chaud intérieur était conduite hors de la camionnette à travers les nervures métalliques dans les panneaux extérieurs. Seuls les endroits avec condensation représentent les parties isolées. Sur la base de ce qu'Antoine a découvert, ma construction couvrira toutes les nervures exposées avec une couche de CS150, ou du moins un tissu ou une moquette intérieure/extérieure pour mettre quelque chose qui empêche ou ralentit la conduction de la chaleur à travers le métal entre l'air dans l'espace de vie et les panneaux extérieurs.

Certes, les fourgonnettes frigorifiques peuvent être créées en pulvérisant une mousse suffisamment épaisse, et avec des groupes frigorifiques, peuvent maintenir des températures inférieures à zéro. La valeur R de ceux-ci pourrait être assez élevée, mais ils couvrent toutes les surfaces à l'intérieur de l'espace de chargement. J'ai lu que des gens achètent des camions frigorifiques d'occasion pour les convertir en camping-cars qui sont ravis des résultats. Mais, faire installer ce niveau d'isolation n'est probablement pas rentable pour une application qui ne fait pas suffisamment de profit pour justifier la dépense.

Enfin, pour la plupart des constructions de fourgonnettes, quel serait l'avantage supplémentaire que R-38 offrirait à quelqu'un qui n'utilise pas la climatisation ? Tout ce dont nous avons besoin pour l'isolation est d'empêcher la chaleur des panneaux extérieurs d'augmenter la température intérieure au-dessus de la température ambiante (et vice versa dans les environnements froids). Au mieux, avec la ventilation par ventilateur, la température sera à peu près la même que sous un arbre ombragé dans la chaleur. Dans le froid, tout ce qui est nécessaire est de retenir la chaleur à l'intérieur afin de minimiser l'utilisation de la source de chaleur de son choix. R-5 pourrait être une valeur raisonnable à viser dans un climat tempéré. Des niveaux plus élevés sont un plus, ou nécessaires pour de nombreux campings par temps froid dans les endroits où cela pourrait être plus utile.

Je ne dis pas que l'affirmation est un mensonge, mais ce n'est pas non plus toute la vérité. C'est une déclaration audacieuse et je suis suffisamment méfiant pour vouloir en savoir plus sur les détails des tests qui ont déterminé ce nombre avant de dépenser ce genre d'argent.

Je vise à avoir R-8 dans les murs et R-10 au plafond pour environ 320,00 $. Cela comprend Thinsulate CS150 (375 pi.ca) avec les frais d'expédition (210,00 $), 3 panneaux de 3/4" R-Max (45,00 $) et 2 panneaux de 1" R-Max (40,00 $), plus 2 bombes de colle en aérosol 3M 90 (25,00 $).

Je ne sais pas si cela répond à la question, mais c'est ainsi que je la considérerais. Cela ressemble plus à ce que le vendeur a mal compris après avoir appris qu'il fournirait R-3,8 et l'a mal cité comme R-38.
 
Aujourd'hui, je brûlais du temps, de peur de le perdre. J'ai installé une partie du R-Max et j'ai pris une photo de la modification du câblage de l'éclairage de la soute.

Le R-Max s'est bien installé, ajustement par friction à ce stade. Après un trajet de cinquante miles, il n'y avait pas un grincement à entendre. Si cela devait changer, j'ai un plan de secours.

Au cours du trajet, j'ai été étonné de voir à quel point c'est plus silencieux. Le CS150 a fait un travail incroyable pour réduire le grondement.

Niveaux sonores mesurés :
45 mph 57 db
65 mph 65 db
75 mph 71 db

Je suis presque sûr que la camionnette est maintenant moins bruyante que ma Subaru Forester. Et je dois encore installer le plafond de la cabine et toutes les portes pour installer Thinsulate.

Maintenant, il faut planifier le sol flottant à clipser en liège pour le placement des planches afin de minimiser le gaspillage et d'éviter les alignements de joints adjacents. Je vais devoir réfléchir à cela.

Ok, voici les moments Kodak d'aujourd'hui ...
Avez-vous pu installer une ou deux couches de CS-150 avant de mettre le R-MAX ?...Merci
 
Discussion starter · #37 · (Edited)
auriez-vous pu ajouter une ou deux couches de CS-150 avant de mettre le R-MAX ?...Merci
J'aurais probablement pu ajouter trois ou quatre couches supplémentaires dans bon nombre de ces espaces. Certaines des cavités sont assez profondes. Comptez 10 mm (0,41 po) et R-1,7 par couche et mesurez la profondeur disponible jusqu'à, par exemple, une planche enjambant la cavité. Je l'ai fait de cette façon afin que le R-Max place un isolant entre les nervures et l'espace d'air, éliminant ainsi le problème mentionné précédemment qu'Antoine a découvert.

Étant donné le nombre de personnes qui sont assez satisfaites d'une couche de SM600L, dépasser trois couches de CS150 pourrait être excessif. À moins qu'une unité de climatisation ne soit prévue ou que d'autres facteurs ne justifient une valeur R plus élevée.

Si l'amortissement acoustique est l'objectif, mettre une ou deux couches dans les portes et autres endroits que je n'ai pas encore faits pourrait réduire le bruit sans autre superposition dans les zones déjà couvertes.

Cela devrait fournir des données de base pour planifier.
 
J'aurais probablement pu insérer trois ou quatre couches supplémentaires dans bon nombre de ces espaces. Certaines des cavités sont assez profondes. Comptez 10 mm (0,41 po) et R-1,7 par couche et mesurez la profondeur disponible jusqu'à, disons, une planche enjambant la cavité. Je l'ai fait de cette façon pour que le R-Max place un isolant entre les nervures et l'espace d'air, éliminant ainsi le problème mentionné précédemment qu'Antoine a découvert.

Étant donné le nombre de personnes qui sont assez satisfaites d'une couche de SM600L, aller au-delà de trois couches de CS150 pourrait être excessif. À moins qu'une unité de climatisation ne soit prévue ou que d'autres facteurs ne justifient une valeur R plus élevée.

Si l'amortissement acoustique est l'objectif, mettre une ou deux couches dans les portes et autres endroits que je n'ai pas encore faits pourrait produire moins de bruit sans autre superposition dans les zones déjà couvertes.

Cela devrait fournir quelques données de base pour planifier.
T- Donc, si j'ai bien compris, pour un vide donné à isoler à son plein potentiel par rapport à un indice R, le CS150 est supérieur au SML600 une fois que vous prenez en compte sa capacité à multicouches dans ce même vide ? Étant moins cher au pied carré, c'est aussi une meilleure valeur au pied carré étant donné deux valeurs R similaires ? Donc vous avez déjà fait votre installation ? En supposant que ce soit pour le froid, quelle source de chaleur/chauffage utilisez-vous ? J'ai dû manquer ça.
 
Discussion starter · #39 ·
T- Donc, si j'ai bien compris, pour un vide donné à isoler à son plein potentiel par rapport à un indice R, le CS150 est supérieur au SML600 une fois que vous prenez en compte sa capacité à multicouches dans ce même vide ? Étant moins cher au pied carré, il a également une meilleure valeur au pied carré compte tenu de deux valeurs R similaires ? Alors vous avez déjà fait votre installation ? En supposant que ce soit pour le froid, quelle source de chaleur/chauffage utilisez-vous ? J'ai dû manquer ça.
Il semblerait, d'après les spécifications publiées pour le CS150, qu'il puisse avoir une valeur R plus élevée en fonction de l'épaisseur. Je n'ai pas pu trouver de fiche technique 3M, mais tous les fournisseurs font référence à R-1,67 ou 1,7 pour l'épaisseur de 10 mm. Cela indique que 3 couches de CS150 fournissent la même valeur R que le SM600L en 3/4 de l'épaisseur.Avoir le choix de l'installer en sections de 10 mm permet une certaine flexibilité que l'utilisation d'une seule couche plus épaisse n'offre pas dans les espaces fins. La compression de tout isolant réduira son efficacité. Pour moi, le coût global de l'utilisation du CS150 a été un facteur clé dans son choix, sachant qu'il faudra quelques minutes de plus pour le couper et l'installer en couches. Cet aspect n'a pas été un gros problème pour moi. Tout semble prendre plus de temps que prévu. ha haUne autre chose dans mon installation est la présence d'un espace d'air de quelques centimètres entre le film du R-Max et le Thinsulate, ce qui permet à cette barrière radiante d'avoir l'espace nécessaire pour réfléchir toute chaleur rayonnante. C'est pourquoi je n'ai délibérément pas rempli l'espace vide avec des couches de Thinsulate.J'ai terminé la plupart de l'installation de l'isolation (dites ça dix fois vite) et il me reste encore à faire les deux panneaux de plafond les plus à l'arrière (attendre après l'installation d'un ventilateur) ; et le panneau sur la glissière (j'essaie de décider si je veux y mettre une fenêtre). J'ai également l'intention de mettre du CS150 à l'intérieur des cinq portes et au-dessus de la zone de la cabine. Donc, pas encore terminé, et j'espère obtenir un peu plus de contrôle de la chaleur et d'insonorisation grâce à ces efforts.Étant au Texas, ma principale préoccupation est d'empêcher la chaleur du soleil de briller sur la camionnette en métal pendant les mois les plus chauds. Le chauffage de la camionnette est secondaire, mais je penche davantage vers la solution d'Orton, à savoir une couverture chauffante 12 volts et un sac de couchage de qualité.Il y a beaucoup de choses à régler pour un plan plus complet du côté électrique du projet, qui peut inclure des panneaux solaires, des batteries domestiques, une table de cuisson à induction, le chauffage et d'autres charges. Je fais ma construction pour permettre un accès facile aux zones où je pourrai passer des fils et des câbles.Mon objectif initial est de créer une camionnette qui puisse transporter mon VTT, mon équipement et mes outils à bord, ce qui me permettra de faire facilement un tour après le travail, ou d'aller sur d'autres sentiers à proximité (dans un rayon de 100 miles) et de camper la nuit pour pouvoir rouler le matin avant que le soleil d'été ne brûle. Il sera également utilisé pour les vacances VTT et non VTT. Avoir les moyens de camper discrètement en cours de route, et/ou d'utiliser un parc de camping-cars à destination, est agréable. Ce projet progressera avec le temps vers des niveaux plus élevés d'autonomie et d'autosuffisance. Mon calendrier pour cela a toujours été prévu pour s'étendre sur au moins un an ou deux. Cela répartit les coûts dans le temps et me permet de faire plus de recherches sur ce que les autres ont fait et de déterminer ce qui fonctionnera pour moi.
 
Étant au Texas, ma principale préoccupation est d'empêcher le gain de chaleur dû au soleil qui brille sur le van en métal pendant les mois les plus chauds. Chauffer le van est secondaire, mais je penche davantage pour la solution d'Orton, à savoir une couverture chauffante 12 volts et un sac de couchage de qualité.
Un coussin chauffant 12 volts et non une couverture chauffante. Marque Electro-Warmth.

Le coussin chauffant fonctionne mais présente des avantages et des inconvénients. Votre corps est chaud dans le coussin de couchage, mais votre tête est à l'extérieur du sac et il fait froid. Un passe-montagne a résolu ce problème si vous ne craignez pas de ressembler à un idiot. Se lever dans un van froid n'est pas agréable. J'ai l'option de démarrage à distance qui permet de démarrer le moteur avant de sortir du lit pour réchauffer l'intérieur du van. Je ne sais pas dans quelle mesure le coussin fonctionnerait dans des conditions très froides. Je n'ai pas essayé cela. Le coussin chauffant est très discret car il est silencieux et le réfrigérateur fonctionne moins dans un van froid.

La prochaine expérience consistera à utiliser des rideaux isolés de chaque côté de la plateforme du lit pour essayer de retenir une partie de la chaleur du coussin chauffant et de la chaleur corporelle. Je pense que cela fonctionnera, mais nous verrons. L'espace de couchage entre la plateforme du lit et le plafond et de chaque côté du lit sera isolé.
 
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