[Mark Bird]

Mijn ontwerp voor aanrechtbladen was 1/2" Corian. Ik had moeite met het vinden van restjes/afval waar ik één patroon in voldoende vierkante meters kon krijgen voor mijn indeling voor een goede prijs. Ik worstelde ook met de methode om Corian op de 80/20 frames te bevestigen zonder nog een laag van 1/2" berkenhout toe te voegen voor stijfheid en schroeven.

Dus ik gaf Corian op en koos voor geschilderd en gepolyurethaan behandeld berkenhout.

We wilden een overwegend grijzige kleur om de vloerkleur en het Ford interieur te combineren. Ik probeerde wat houtbeitsen, maar vond de kleuren wat beperkend of te bruin (en ik wilde niet knoeien met kleurafstemmende beits, omdat die wat duurder is dan verf). Uiteindelijk koos ik voor de kleurgecoördineerde verf (op een Corian-monster).

Vrouw zei nee

Vrouw goedgekeurd

Ik sneed berkenhout met een 1/2" overhang voor mijn 3+1 aanrechtbladstukken: 1) kombuis 2) eiland 3) opklapbaar "deksel" over het shoiletgedeelte om extra aanrechtruimte te bieden indien gewenst en 4) een klein stukje aanrechtblad om de achterkant van het shoilet af te werken voor uniformiteit in uiterlijk. Ik begon met 1/2" dik berkenhout, maar dat mislukte, omdat het niet genoeg schroeven ondersteunde, vooral voor de onderbouw wastafel. Ik heb alles opnieuw gedaan met 3/4" berkenhout voor de aanrechtbladen, en die aanpak werkte prima.

Elk aanrechtbladstuk werd drie keer geschuurd en geverfd, daarna drie keer geschuurd en gepolyurethaan behandeld. Toen draaide ik elk stuk om en deed het opnieuw.

Aanrechtbladen werden met overdreven voorzichtigheid geschroefd en gelijmd op de kastframes. De kombuis- en eiland aanrechtbladen gebruikten 80/20 L-beugels en 3/4" zelftappende houtschroeven. Het shoilet aanrechtblad gebruikte een pianoscharnier.

Het eindresultaat is dat ik wat gewicht heb bespaard en een beetje esthetiek heb opgegeven. De aanrechtbladen zijn niet perfect en gevoeliger voor deuken dan een vast oppervlak. Maar de aanrechtbladen zien er na een jaar gebruik (of misbruik tijdens de bouw als werkruimte) niet lelijk uit.

 

[Mark Bird]

De eilanddraad afrondend, hier zijn nog een paar foto's van de uitbouw van het eiland.

Verwarming uitlaat met kanaal over de wielkast van de passagier. Ik kocht een verwarmingskanaal 90 graden fitting om de routing af te werken.

De onderbouw wastafel werd met siliconen afgekit en vastgeschroefd, daarna bouwde ik wat 80/20 versteviging onder de wastafel voor alle zekerheid. Ook heb ik studs in de werkbladen geplaatst die door 80/20 werden vastgeschroefd.

De wastafel is prima gelukt, net als de sanitair in de wastafelafvoer.

Lades werden gemaakt van 1/4" berken (bodems), 1/2" berken en epoxy. Ik gebruikte deze ladegeleiders.

Meestal later in de bouw afgewerkt

 

[OldChubbyKnuckle]

Je verhaal over het terugvinden van verloren bouten is de hele reden van mijn gebruikersnaam!

Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik midden in een project zit en plotseling het geklingel hoor van de bout/moer/ring die net een ontsnapping uit je vingers heeft gemaakt. Je bevriest en probeert de richting van het geluid en de mogelijke locatie te achterhalen. Je hart zakt in je schoenen wetende dat het project onnodig 2x of 3x langer gaat duren (misschien nog wel meer).

Deze dingen zijn in ieder geval een tegenwapen geweest tegen mijn wapperende vingers. Redelijk goedkoop, flexibel, gooi ze overal neer (vooral bovenop de motor als je daar ergens aan het werk bent). Alle hardware en losse gereedschappen liggen volgens de nieuwe regel in de bak. Je kunt geen dingen in de motorruimte of op andere plaatsen vergeten. En veel minder kans op een 'wegrol'-gebeurtenis.

Ze zijn ook superhandig gebleken om een project te 'markeren' als je tegen een blokkade aanloopt en je gewoon de hardware en gereedschappen een paar dagen opzij moet zetten totdat een onderdeel arriveert om de klus af te maken. Neem dan de bak terug en maak het af.

Geweldig om op het dak te werken. Je kunt de lak niet krassen of iets 'overboord' verliezen en dan 20 minuten in het gras zoeken in de hoop dat je hebt geraden welke kant het van het beton afkaatste.

Uiteindelijk zelfs 2 sets gekocht.

 

[Mark Bird]

Je verhaal over het terugvinden van verloren bouten is de hele raison d'être voor mijn gebruikersnaam!

Uiteindelijk zelfs 2 sets gekocht.

Amazon.com: Horusdy 3PC Large Non-Slip Flexible Tool Tray | Tool Organizer Holder | Tool Storage Gift for Men : Home & Kitchen

Amazon.com: Horusdy 3PC Large Non-Slip Flexible Tool Tray | Tool Organizer Holder | Tool Storage Gift for Men : Home & Kitchen

www.amazon.com

Dat is chique. Ik gooide gewoon overal handdoeken neer terwijl ik werkte, vooral als er naden/holtes waren om onderdelen in te laten verdwijnen. Ik leek er bijzonder goed in te zijn om de inbussleutel niet vast te houden en een behoorlijke afstand te bereiken. Ik probeerde de constructie te houden met nul verloren bevestigingsmiddelen, maar dat was waarschijnlijk onrealistisch. Ik heb ergens een ring onder de Espar, misschien vind ik die wel tijdens het onderhoud. Ik denk dat er nog twee ringen of moeren in de naden langs de binnenkant van de bus zitten, en die zullen nooit meer gezien worden.

 

[Mark Bird]

Over gereedschap gesproken, ik weet zeker dat er een geschikt gereedschap is om een ring en moer op hun plaats te houden terwijl je een moeilijk bereikbare bout bereikt. Ik heb dat gereedschap zeker niet. Het onderstaande werkt uiteindelijk wel, maar meestal leidt het ertoe dat de schroevendraaier en de magneet eerst een paar keer worden gehaald.

 

[Mark Bird]

Hier is nog een PSA: wees niet lui en gebruik je aluminium zaagblad niet voor 'slechts één snede' van hoekijzer. Dat leidt tot de vreugde van het kopen van een ander aluminium zaagblad. Je zou geen problemen moeten hebben om te zien welk zaagblad misbruikt is en welk nieuw is.

 

[Mark Bird]

Nog een PSA, dan keer ik misschien terug naar de focus op de bouwthread: als je hoekijzer gaat snijden, overweeg dan misschien om het houtstof uit de opvangzak te verwijderen voordat je overal brandende metaalsplinters rondstuurt.

 

[Mark Bird]

De bouwthread voor de garage begint een beetje verwarrend te worden, omdat het zoetwatersysteem, de batterijen en elektronica, de hondenmand, de (menselijke) bedlift en de kasten allemaal met elkaar verbonden zijn. Ik zal proberen me eerst te concentreren op de dingen die traditioneel geassocieerd worden met de term garage, namelijk de framing en kasten die zich fysiek onder het bed in de neergeklapte positie bevinden. In de Bird Box strekt de garage zich uit van de voorrand van de achterste wielkasten tot de achterste laaddeuren. Ik heb de garage ontworpen om een afgewerkte hoogte van 28" te hebben, of met andere woorden, de onderkant van het bedframe begint op 28 1/4" van de vloer.

Aan de bestuurderskant (van voor naar achter) heb ik de volgende componenten in de kasten geïntegreerd:

• NW Conversions 30 gallon over-wheel zoetwatertank (de oude, nu verbeterd als 33 gallon nieuwere)
• Zoetwatersysteem, vrij standaard en niet ongelijk aan het Far Out Ride-watersysteem. Dit omvat ook mijn achterste vulgebied, buitendouche en een afvoerklep
• AC-brongebied, inclusief EMS en AC-tuimelbron

Aan de passagierskant (van voor naar achter) heb ik de volgende componenten in de kasten geïntegreerd:

• Twee LiTime 24 V 200 Ah LiFePO4-batterijen
• Victron Multiplus 24/3000/70
• Meerderheid van het elektronicacentrum, waar ik in een latere thread op terugkom: 24/12 DC-DC-omvormer, stroomverdeling, MPPT-laadregelaar
• AC-lastverdeling
• DC-zekeringblok en gemakkelijk toegankelijke schakelaars

 

[Mark Bird]

Aan de bestuurderskant van de garage heb ik de verswatertank zo ingelijst dat de X-Y-Z-richtingen werden ondersteund door 80/20 of de wand van de bus. Achter de tank heb ik mijn sanitairsysteem op een stuk berkenhout gemonteerd. Achter het sanitairsysteem heb ik ruimte gemaakt om het EMS en de tuimelschakelaar te monteren. Helemaal achterin bevinden zich de vul- en afvoer van de sanitaire voorzieningen, evenals een buitendouche. Ik heb een nis gemaakt tussen de garagekasten van de bestuurder en de achterdeur om een Yeti Tundra 65 in te plaatsen. De koeler dient als overloop voor koelkast/vriezer en biedt een gewatteerde zitting voor onze eethoek.

Dichter bij het afmaken dan bij het beginnen. Ik heb Ford LED's in de garage hergebruikt. Ik heb de Ford-bedrading behouden en een AAN-UIT-AAN-schakelaar toegevoegd, zodat ik de LED's in de door Ford bestuurde modus, uit of aan kan gebruiken via de stroom van het huis. Alle holtes kregen uiteindelijk kastdeuren. Ik heb een terrasdeursluiting toegevoegd om de koeler tijdens het reizen te zekeren, en dat werkte goed.

 

[Mark Bird]

De passagierskant van de garage begon met het bouwen van een batterijbox. Ik monteerde de Multiplus in een verticale oriëntatie, net achter de batterijen. Boven de wielkast en de Espar-leidingen monteerde ik de stroomverdeling en een Victron 24/12 DC-DC-omvormer. Ik slaagde erin om nog een kastruimte leeg te laten achter de Multiplus. Helemaal achterin bevindt zich een kast met een kortere hoogte die het DC-zekeringblok en de schakelaars, de AC-lastverdeling en de actuatormodule bevat, plus de achterste kast dient als zitgedeelte voor de eethoek. Ik heb ook mijn MPPT-zonne-laadregelaar en bijbehorende bedrading langs de wand van de bus in de buurt van de rugleuning van de eethoek verstopt.

Vanwege mijn ontwerpkeuzes om de hondenpan E-W te passen, moest ik de twee batterijen verticaal stapelen. Voor het gemak van de bedrading heb ik de batterijen een paar centimeter voor-achter versprongen. Mijn ontwerpreactie om twee batterijen van 80 lb veilig in die oriëntatie te houden, was om de batterijen in X-Y-Z te omlijsten. Dat deed ik voornamelijk met 80/20, maar ik voegde een 1/2" berken onderste plaat toe voor de bovenste batterij en gebruikte wat hoekijzer om te voorkomen dat de batterijen E-W verschuiven. Misschien is het overdreven. Misschien is het veilig gebouwd. Weet niet.

Op de bovenstaande foto kun je zien dat ik ergens in de loop van de tijd besloot om de eethoekkast in een hoek te snijden om gemakkelijker toegang te krijgen van achteren met de bestuurdersdeur gesloten.

Er bijna. Ik bedraad de bedliftactuatoren zo dat ze toegankelijk waren via de achterste laaddeur (en een bovenste kastinterieur). Het DC-zekeringblok en de AC-lastverdeling zijn uit de weg, maar toegankelijk via een binnen- of achterkastdeur.

Even later, maar het eindproduct tonend. Ik voegde wat ventilatieplaten toe aan een kastdeur om te voldoen aan de ventilatie-eisen van de Multiplus. Het hele elektronische gedeelte heeft ook een actieve ventilator om opgewarmde lucht naar voren af ​​te voeren (niet getoond).

 

[dhagberg]

Over gereedschap gesproken, ik weet zeker dat er een geschikt gereedschap is om een ring en moer op hun plaats te houden terwijl je een moeilijk bereikbare bout bereikt. Ik heb dat gereedschap zeker niet. Dit hieronder werkt uiteindelijk, maar het leidt er meestal toe dat de schroevendraaier en de magneet eerst een paar keer worden gehaald.
View attachment 217901

Uiteindelijk gebruik ik een beetje Windo-Weld-kit om moer/ring/sleutel aan elkaar te plakken voor moeilijk bereikbare plekken. Had een spoel gekocht om de carrosseriedelen mee in te pakken/af te dichten en het is een verrassend nuttig materiaal om te hebben.

 

[Mark Bird]

De hondenmand is goed gelukt, maar het kostte een hoop iteraties om het goed te krijgen. Het ontwerp van de hondenmand wil de hond volledig omsloten houden tijdens het rijden, maar we wilden dat de hondenruimte de toegang tot de garage/eethoek niet zou belemmeren tijdens het parkeren. Uiteindelijk heb ik vouw- en glijpoorten ontworpen van 80/20 materiaal. De poorten gebruiken een 'hek' van 1"x2" om voldoende luchtstroom voor de hond mogelijk te maken.

De hondenmand wordt gedefinieerd door de 36" x 24" pan. De pan is verschoven, maar de gang door de garage volgt de 24" afstand tussen de kombuis aan de bestuurderskant en het eiland aan de passagierskant.

Ik heb de achterpoort zo ontworpen dat deze naar voren zwaait. In de achterste positie is de poort de achterwand voor de hond. In de voorste positie is de poort uit de weg om toegang te geven van de cabine naar de garage/eethoek. De poort is gemaakt van 10 series 80/20, en het draaipunt is bereikt met behulp van schuifdeurgeleider. Ik heb een klein aluminium stukje naast de deurglijder bevestigd om te voorkomen dat de glijder verschuift... het biedt slechts ~90 graden rotatie wanneer het is vastgezet.

De voorste poorten zijn schuivend en de poorten verdwijnen volledig in holtes wanneer ze niet in gebruik zijn. De holtes zijn 10 series (1") breed en aan elke kant omgeven door 1/4" berkenhout. Om wat speling te hebben en tolerantie/speling toe te staan, heb ik de schuifpoorten in de holtes geïmplementeerd met 20 mm aluminium extrusies. Je kunt net 10 series dubbel-geveerde lagerprofiel in 20 mm extrusies passen. Door meer 10 series te gebruiken voor de boven- en onderkant van de holtes, glijden de poorten vrij. Volledige stop- en volledig open controle is eenvoudig genoeg met een paar extra uitstekende bevestigingsmiddelen langs de schuifrichting.

Alle poorten halverwege om de oplossing te visualiseren

Rattelen was een probleem dat laat in het ontwerp werd gevonden, en in het bijzonder het hekwerk in de poortframes rammelde tegen de 10 series. Ik sneed het hekwerk min of meer voorzichtig om het licht samengedrukt te laten tijdens de eindmontage, maar het is moeilijk om precies te zijn met een boutensnijder! Ik probeerde afdichting, maar het vullen van de 10 series kanalen met siliconen bleek de beste aanpak.

 

[Mark Bird]

Een paar diverse opmerkingen:

Ik heb behoorlijk wat tijd besteed aan het begrijpen van de aanpak van Our Karavan voor het bouwen van kasten. Ik koos ervoor om een andere route te volgen, maar het was erg nuttig om over verschillende benaderingen na te denken voordat ik er een koos.

Zoals eerder vermeld, koos ik ervoor om de kasten te bekleden met 1/4" berkenhout en geflangeerde knopkopschroeven die werden geschilderd om te passen. Ik weet dat deze look niet voor iedereen is. Ik vond het de beste/gemakkelijkste methode voor mijn vaardigheden, en Wifey keurde de look goed. Omdat ik 1/4-20 bevestigingsmiddelen gebruikte, boorde ik 5/16" gaten voor de FBHCS-hardware; dat gaf me voldoende speling om de panelen te bevestigen. Het paren met horizontale 80/20 was eenvoudig, vooral als ik eraan dacht om economy T-nuts op alle juiste plaatsen te plaatsen. Het paren met verticale 80/20 vereiste doorgaans drop-in T-nuts om de hardware correct uit te lijnen via een iteratieve dans van aanpassing, waarbij de T-nut precies op de juiste plaats werd geplaatst met een inbussleutel door het berkenhouten gat, en zout over mijn schouder gooide voor geluk. Als ik op bepaalde plaatsen echt slim was, liet ik open kanalen achter waar ik de schroeven en T-nuts in het berkenhout kon voormonteren, dan kon ik het paneel er gewoon opschuiven. Na een paar panelen was het niet vreselijk moeilijk. De kosten van bevestigingsmiddelen lopen wel op, maar ik denk dat dat de prijs is van zaken doen met aluminium extrusies.

Overal in mijn kasten die niet extern zichtbaar zijn, gebruikte ik 1/4-draai drop-in studs. Deze worden ten zeerste aanbevolen. De studlengte is perfect voor 1/4" hout en je kunt het met 1/2" laten werken als je akkoord gaat met een beetje compressie. Deze studs maken de montage en demontage van panelen erg snel en eenvoudig met een socket adapter en een draadloze boormachine.

Geen van deze bevestigingsmethoden is gevoelig voor piepen of rammelen, tenzij de lengte van het 80/20-stuk en de afstand tussen de bevestigingsmiddelen vrij lang is, zeg meer dan 24". Op een of twee plaatsen heb ik een extra bevestigingsmiddel toegevoegd of wat Low-E gestoken om een rammel te verhelpen, maar de hele bus is met deze aanpak geen rammelbak.

Dit is mijn minst favoriete onderdeel van de busbouw. De werkplaats binnenlopen en hopen hout zien om te boren, te plamuren, te schuren, te schilderen... ach ja, het moest gebeuren.

 

[Mark Bird]

Ik heb niet het gevoel dat deze thread een supergedetailleerde elektrische analyse verdient. Mijn elektrische aanpak wordt redelijk goed weergegeven door @gregoryx bouwthread, en natuurlijk geeft Far Out Ride ook veel geweldige informatie.

Mijn systeem is gebaseerd op 24 VDC batterijen. De belangrijkste reden voor 24 VDC was de wens voor een redelijk robuuste airconditioner op het dak om de hond indien nodig comfortabel te houden. Ik had het gevoel dat de hoge stroomvereisten van de airconditioning, dus de stevige kabels die rond mijn volledige glazen laadruimte geleid moesten worden, overdreven zouden zijn geweest in een 12 V-implementatie. Op het moment van beslissing voor het selecteren van batterijen, waren er een paar fatsoenlijke ~10 kWh-opties met een goede energiedichtheid in de 24 VDC-ruimte. Ik zou geen probleem hebben om 48 VDC-systemen op dit moment te overwegen, gezien de hoeveelheid innovatie en productaanbod die onlangs zijn uitgebracht. Omdat ik voor 24 VDC heb gekozen, gebruik ik mijn solar charge controller, koelkast, 5G/WiFi router en Victron control center op 24 VDC. Hoewel ik een accuschakelaar heb, worden de 24 VDC-onderdelen als "altijd aan" behandeld (nou ja, de koelkast heeft zijn eigen uitschakelaar), zodat ik op elk moment op afstand toegang heb tot het systeem. De meeste andere elektronica draaien op 12 VDC van een Victron Orion DC-DC converter. Ik heb een aan/uit-schakelaar voor de DC-DC converter aangesloten, zodat ik een aantal huisbelastingen kan uitschakelen wanneer de bus niet in gebruik is. Ik heb uiteindelijk een paar point-of-load DC/USB converters laat in de bouw toegevoegd, bijvoorbeeld voor onze oplaadbare draagbare stofzuiger.

Ik denk dat je nauwgezet moet zijn om de bedradingsfase van de bouw te doorstaan. De permutaties van de maten van de gaten in de kabelschoenen en de draaddiktes zijn belachelijk. Ik heb een enorme hoeveelheid Ancor krimpkous-connectoren en buttsplices gebruikt. Voor de kabels en kabelschoenen met een grotere diameter heb ik gekocht bij Windy Nation.

Enkele onderdelen en gereedschappen die ik heel vaak heb gebruikt:

• Een goddeloze hoeveelheid kabelbinders en kabelbinders om in te drukken, aangevuld met de af en toe metalen kabelbinder. Rond de 80/20 gebruikte ik de bindmiddelen met 1/4-draai-invoegingen en montagehardware
• Rollen en rollen Tesa tape
• Honderden meters split loom
• Verschillende soorten zijkniptangen
• Een paar fatsoenlijke draadstrippers
• Een paar redelijk goede krimptangen
• Een hydraulische krimptang
• Een redelijke maar niet geweldige aderhulsenset
• Een Fluke multimeter

Veel dagen zagen er zo uit

Ik heb mijn Cerbo GX uiteindelijk in een kast in mijn eiland geplaatst. Deze locatie bevindt zich net voor mijn elektronicacentrum en het bood een goed compromis voor de bekabeling van de VE.bus naar de verschillende Victron-componenten die over mijn lay-out zijn verdeeld. Een GX Touch 70 werd op ooghoogte boven het eiland gemonteerd en ik heb uiteindelijk verlengkabels voor HDMI en USB gekocht om die locatie te bereiken. Ik heb gemerkt dat de Cerbo GX-randapparatuur een beetje haperig is, dus ik ben blij dat de Cerbo GX zich op een toegankelijke locatie bevindt voor het snel los- en aansluiten van kabels. [De Blink Sync-module gaat af en toe mis. De GX Touch 70 besluit af en toe om donker te worden. Beide worden opgelost met een "heb je onlangs opnieuw opgestart?" IT-aanpak.]

Ik denk dat de Venus OS 3.50-update er nu veel mooier uitziet, maar dat is denk ik niet relevant.

 

[Mark Bird]

Ik ben niet gek geworden met automatisering in mijn build.

Ik heb wel gebruik gemaakt van het Ford C33-E Vehicle Interface Connector Engine Run-signaal. Ik label dat signaal als RUNNING gedurende mijn hele build nadat ik het heb gekoppeld aan een relais voor het omkeren van de polariteit en het verhogen van de stroomcapaciteit. Uiteindelijk heb ik ook opto-isolatoren gebruikt in de buurt van de belastingspunten. Ik gebruik RUNNING op een aantal plaatsen:

• De watersuppomp-schakelaar inschakelen
• De stoelverwarming inschakelen
• Een alarmsignaal voor walstroom
• Als input in de Multiplus voor stroombegrenzingsregeling
• Als input in de Cerbo GX voor weergave & toekomstig gebruik
• De tweeweg-ladesolenoidvergrendeling inschakelen

Uit overdreven voorzichtigheid heb ik een circuit gemaakt om een piezo-alarm te signaleren wanneer de bus rijdt en het systeem walstroom detecteert (d.w.z. er is een kabel aangesloten op de bus). Ik heb dit relais gebruikt. Het is LUID en irritant en doet precies wat het moet doen.

De digitale ingang van de Multiplus wordt gebruikt om de stroombegrenzing te regelen. Ik geef een beetje efficiëntie op en neem niet de moeite om de stroombegrenzing dynamisch in te stellen. Ik gebruik gewoon twee niveaus van stroombegrenzing: één voor het draaien op walstroom, wat onvermijdelijk via een 5-15-aansluiting op een huishoudelijk circuit is; en één voor het draaien op door de dynamo aangedreven omvormervermogen, waarbij ik de limiet instel op een comfortabel, niet-gloeiend werkpunt voor de Samlex PST-2000-12.

De Cerbo GX is geconfigureerd met verschillende temperatuurregelingsrelaisregels. Ik heb drie RuuviTags in de Bird Box: één buiten onder de schuifstap, één binnen in de buurt van Doggy en één in de buurt van het afgesloten elektronicasysteem. Siliconen houders werken prima, maar de externe sensor was ook ingepakt met tie-wraps voor een dubbele aanpak. Ik gebruik één relais om de verwarmingsleidingen van de onderbouwtank en de sanitair te automatiseren op basis van de buitentemperatuur; dit circuit loopt ook via een handmatige schakelaar zodat ik de automatisering kan uitschakelen wanneer de bus wordt overwinterd. Ik gebruik een tweede relais om de ventilator van het elektronicacentrum te regelen, zodat lucht naar buiten wordt geperst als het elektronicacompartiment matig warm is.

 

[Mark Bird]

Ik wist dat ik bovenkasten boven mijn kombuis (bestuurderszijde) en eiland (passagierszijde) wilde, maar ik besteedde lange tijd weinig denkwerk aan de bovenkasten of het plafond. Uiteindelijk besloot ik de bovenkasten te omlijsten en hun afmetingen vast te leggen, en daarna ging ik verder met het plafondontwerp. De bovenkasten weerspiegelen de N-S-lengte van de onderkasten. Ik heb de bovenkasten 7" verzonken ten opzichte van de onderkasten. Na een paar lessen geleerd te hebben, heb ik wat extra hoogte uit de hoek van de eilandkast gehaald die over de schuifdeuringang hing.

De plafondinstallatie was relatief eenvoudig. Eerst plaatste ik een laag Low-E met behulp van 3M 90. Ik voegde panlatten toe, gesneden uit 1/2" berkenhout, bevestigd aan de ribben van de bus met rivnuts. Voor de kromming van het dak van de bus ging ik voor wat extra berkenhout dat als één massief stuk overbleef om bevestigingspunten voor het plafond te bieden. Op dit punt besloot ik ook waar ik puck-leds zou toevoegen voor wat plafondverlichting.

Om het plafond af te werken, koos ik voor faux shiplap panel. Ik koos de middellijn van de bus voor een naad en sneed de panelen zo dat de verbindingsnaad in de shiplap-opening bleef voor een uniforme uitstraling. Ik eindigde met in totaal vier stukken, dus er is een O-W-naad aan de achterkant van de bovenste eilandkast. Er waren talloze test-fit-iteraties nodig. Het plafond werd bevestigd met een crapton van 5/8" zelftappende houtschroeven, natuurlijk wit geschilderd. Het helpt echt om de MDF voor te boren, want anders blijft het materiaal rond het gat hangen en zal de kop van de schroef niet gelijk komen met het paneel.

Nadat de bovenkasten klaar waren en nadat de muren klaar waren, heb ik het plafond schoongemaakt met wat 1/2" kwartrond en wat flair-items als afwerking. De wandpanelen grenzen aan het plafond, wat helpt bij het verhelpen van de hierboven getoonde buitenste plafonddoorzakking.

 

[njvagabond]

Passend voor verticale 80/20

Er zijn inschroefmoeren met kleine bladveren of kogelveren die ze op hun plaats houden of zelfs met stelschroeven. Misschien de moeite waard als je merkt dat er een paneel is dat je uiteindelijk gemakkelijker wilt kunnen verwijderen (eigenlijk vervangen).

Trouwens - ik geniet er echt van om je bouwverslag te "bingewatchen".

 

[Mark Bird]

Het controlecentrum is de GX Touch 70, de Espar Easy Start Pro controller en nog een schakelaar om de bedliftactuatoren te bedienen. In het paneel achter het controlecentrum bevindt zich een Peplink MAX BR1 Pro 5G router met één interne WiFi-antenne en de overige aansluitingen op de Mobility 42G op het dak gemonteerde antenne.

 

[Mark Bird]

Er zijn rolmoeren met kleine bladveren of kogelveren die ze op hun plaats houden, of zelfs met stelschroeven. Misschien de moeite waard als je merkt dat er een paneel is dat je uiteindelijk gemakkelijker wilt kunnen verwijderen (of eigenlijk vervangen).

Trouwens - ik geniet echt van het "binge-watchen" van je bouwverslag.

Bedankt!

Ik heb de veerkogel en de rubberen handgreep drop-in oftewel roll-in T-moeren gebruikt. Misschien is mijn techniek waardeloos, maar de veerkogelmoeren hebben de neiging om niet te blijven waar ik ze wil hebben zonder een paar iteraties. De rubberen handgreep-versie blijft beter zitten en past zich gemakkelijk aan, maar ik heb het gevoel dat de handgreep te vaak in de weg zit voor een blinde verbinding van de bevestiger. Ik heb het werkend gekregen, en misschien klaag ik graag.

 

[Mark Bird]

De bovenste kombuiskast direct achter de bestuurdersstoel is op een vergelijkbare iteratieve manier ontworpen als de bovenste eilandkast. Ik plaatste rivnuts waar mogelijk in de wand- en plafondribben en ontwierp daarna de montage en de frameaanpak.

De bovenste kombuiskast zou nog meer opbergruimte bieden, en ik had altijd aangenomen dat ik de bovenste en onderste kombuiskasten zou verbinden met een kolom die is uitgelijnd met de koelkast voor een magnetron.

Tijdens het ontwerp van het plafond en de bovenkast worstelde ik met een aanpak om een tv te monteren. Ik begon met de aanname dat een neerklapbare tv prima zou zijn, maar ik wilde ook een draai van 90 graden zodat de tv zichtbaar zou zijn als je buiten op het "terras" zat door de schuifopening of vanuit de achterste bed-/eethoek. Na het zoeken naar beugels besloot ik uiteindelijk dat een neerklapbaar ontwerp te veel hoofdruimte zou vereisen of te veel van de eilandkast zou moeten worden teruggebracht.

Ik koos uiteindelijk voor een 24" tv gemonteerd in de bovenste bak van de bovenste kombuiskasten, en ik gebruikte een vergrendelbare tv-wandhouder gemonteerd met meer 80/20. De tv is gericht op het "terras" en draait 90 graden voor zichtbaarheid vanuit het bed.

Ik heb het 80/20-ontwerp op de juiste maat gemaakt om de magnetron stevig op zijn plaats te houden. Ik plaatste de magnetron op het aanrecht en drukte vervolgens schuimstrips langs de contouren van de bovenkant van de magnetron met behulp van 80/20. Ik voegde ook een ventilatierooster op het zijpaneel toe om hete uitlaatgassen van de magnetron af te voeren. In de resterende verticale ruimte...meer kastruimte!

Ik voltooide het ontwerp door een klein toegangsgat te voorzien voor het tv-beugelslot. Kastfronten, deuren, stutten, scharnieren en grendels werden gedaan zoals eerder beschreven.

De voorkant van de kombuis kreeg een dubbele J-haak voor hoodies en jassen. Ik had eerder de achterkant van de schuimblokken afgesneden en de ruimte tussen de bovenste plank en de kombuis zal uiteindelijk worden afgewerkt met bekleding.