[Mark Bird]

Der 20-Gallonen-Unterputztank der Klasse A Customs wird als Grauwasserspeicher verwendet. Ich habe die Fahrerseite für den Tank ausgewählt, und er befindet sich mittig zwischen ganz vorne und ganz hinten im Unterputzkanal. Der Standort ist ein Kompromiss, um: etwas Platz nach vorne (in der Nähe der Benzin-Einfüllrohre) zu lassen, um die Kühlmittelkreislaufpumpe und den Ausgleichsbehälter zu montieren; etwas Platz nach hinten (aber vor dem hinteren Radkasten) für die Dachgepäckträgerleiter und ein Grauwasser-Ablassventil zu lassen; den Shoilet-Ablauf in der Nähe der Tankablaufrohre unterzubringen und gleichzeitig die Karosseriesäulen des Transporters zu vermeiden.

Ich habe eine Rahmenstruktur für den Tank aus Winkeleisen gefertigt. Die Struktur verwendet Aluminiumblech, um eine Schutzschicht vor Straßenschmutz zu bieten. Der Tank wurde mit Rivnuts in der Karosserie und Gewindestangen an den unteren Streben des Tankrahmens am Transporter befestigt.

Der Shoilet-Ablauf befindet sich unmittelbar über dem Grautank-Ablauf. Der Shoilet-Ablauf erhält einen HepvO-Siphon horizontal und geht dann in Vinylschläuche über, bevor er wieder in Edelstahl übergeht. Der Waschbeckenablauf befindet sich auf der Beifahrerseite hinter der Schiebeöffnung und verwendet einen vertikalen HepvO im Innenraum des Transporters. Der Waschbeckenablauf durchdringt den Unterboden direkt unter dem Waschbecken, dann habe ich den Waschbeckenablauf in Vinylschläuchen über den Unterboden zu meinem Grautank-Rohrbereich geführt. Die Abflüsse sind mit Schaumstoff isoliert, und der Waschbeckenablauf musste mit einem Hitzeschutz versehen werden, um über die Hitzeschilde des Auspuffbereichs zu gelangen. Die Ablaufrohre hatten auch ein Wasserrohr-Heizkabel entlang der Rohrlängen gewickelt, um Frostschäden zu vermeiden.

Der Shoilet-Ablauf, der Waschbeckenablauf und der Tankablauf werden alle zusammengeführt und verwenden ein einfaches Kugelhahn mit Schlauchadapter. Ich habe Edelstahl gewählt, weil diese Rohre den Tank um etwa einen Zentimeter überragen ... gerade genug, um einen einfachen Zugang zum Kugelhahn zu ermöglichen. Da die Rohre Straßenschmutz ausgesetzt sein könnten, schien Metall eine stabilere Option als PVC zu sein. Da das Metall mäßig schwer ist, habe ich eine Metallrohrschelle verwendet, um die Rohre am Tankrahmen zu befestigen und jegliche Biegung oder Belastung der Tankanschlüsse zu verringern.

 

[Mark Bird]

Der IsoTemp Slim 25 Warmwasserbereiter wurde unter dem Transporter montiert, direkt vor dem Reserverad. In einem verlängerten Transporter ist der Hohlraum direkt vor dem Reserverad eine perfekte Passform für den Warmwasserbereiter. Ähnlich wie beim Grauwassertank habe ich eine Rahmenstruktur aus Winkelstahl und Aluminiumblech zum Schutz gefertigt, und die Struktur wurde mit Rivnuts und Gewindestangen am Transporter befestigt.

Die Kalt- und Warmwasserinstallation wurde mit PEX A und Expansionsfittings durchgeführt. Die Installation wurde mit Wasserrohrheizkabel und Schaumstoffisolierung abgeschlossen.

Die IsoTemp-Bedienungsanleitung besagt eindeutig, dass Sie das Gerät und die Anschlüsse vor der endgültigen Installation testen sollten. Leider ist das Riggen eines temporären Druckwasser- und Kühlsystems ist (nun, wäre gewesen) eine riesige PITA. Eine Vorabprüfung ist jedoch ein weiser Rat, denn mein Gerät leckte schrecklich. Beide Kompressionsfittings zwischen dem Tank und den Misch-/Ablassventilen waren undicht. Irgendwie war auch der kurze geflochtene Edelstahl-Schlauch zwischen den Ventilen undicht. Der Kundenservice von IndelWebasto war sehr gut, und sie verschickten schnell und kostenlos Ersatz. Es wäre jedoch sehr schön gewesen, das Gerät vor der Installation richtig zum Laufen zu bringen.

 

[Mark Bird]

Der IsoTemp-Warmwasserbereiter wurde in den Kühlmittelkreislauf des Transporters integriert, aber ich bin etwas anders vorgegangen als die meisten.

• Wärmetauscher - im Motorraum montiert
• Kühlmittelpumpe und Ausdehnungsgefäß - auf der Fahrerseite in der Nähe der B-Säule montiert
• IsoTemp-Heizungssatz
• Und ich brauchte noch ein paar weitere Winkel und Größenadapter, um die Anschlüsse fertigzustellen

Ich habe ein Stück Stahlblech verwendet, um eine Montageplatte für den Wärmetauscher zu erstellen. Ich habe die Montageplatte mit Durchgangsbolzen am Rahmen direkt vor und in den vorderen Radkasten des Beifahrers geschraubt... wobei ich die Bolzenpositionen so wählte, dass ich leicht Werkzeuge einsetzen konnte, um die Anschlüsse fertigzustellen. Diese Position minimiert jede Änderung des Kühlmittelvolumens und -flusses von Ford und ermöglicht einen einfachen Zugang zum Heizungskernauslass, um die Modifikationen vorzunehmen.

Ich wählte geeignete Winkel und 'S'-Rohre, um den Anschlussdurchmessern zu entsprechen und die Kühlmittelleitungen durch den Motorraum hinter dem Beifahrerradkasten, quer zur Fahrerseite, zu führen, traf mich mit meiner Kühlmittelpumpe und dem Ausdehnungsgefäß in der Nähe der B-Säule auf der Fahrerseite und dann ganz achtern am hinteren Radkasten des Fahrers, wo sich die Warmwassertankanschlüsse befinden. Ich fügte an geeigneten Stellen eine Hitzeschutzhülle auf die Kühlmittelleitungen als weitere Schutzschicht hinzu. Ich fügte auch ein Kühlerfüll-T-Stück in der Nähe des Wärmetauschers hinzu, als das System zusammenkam, hauptsächlich um eine einfache Methode zum Befüllen und Fertigstellen des Kühlmittels zu schaffen.

Da ich einen Wärmetauscher eingesetzt habe, muss ich eine Kühlmittelpumpe für den Warmwasserkreislauf verwenden. Die Pumpe wurde in einem Freiraum unter der Fahrertürstufe montiert. Ich hatte Mühe, ein anständiges Ausdehnungsgefäß zu finden, also kaufte ich einen Amazon-Tank mit den richtigen Anschlussdurchmessern, um die Adapterhardware zu minimieren. Das Ausdehnungsgefäß befindet sich am kalten "Ende" des Kühlmittelkreislaufs, kurz vor dem Kühlmittelpumpeneinlass. Ich montierte das Ausdehnungsgefäß so hoch wie möglich unter dem Transporter, um die Pumpenansaugung zu unterstützen.

Die Kühlmittelleitungen verlaufen zwischen dem Unterflur-Grautank und dem Gastank, und dies zeigt das fertige Produkt.

Nach all dem obigen Unsinn konnte ich endlich mein Setup testen. Wenn es in meinem Van-Baualbum ein Bild gibt, das DIY schreit, dann ist es dieses. Ich musste den Kühlmittelkreislauf zwischen dem Pumpeneinlass und dem Auslass des Ausdehnungsgefäßes auf ungeschickte Weise unterbrechen, um das System zu befüllen. Aber es funktionierte, also keine Lektion gelernt (außer vielleicht, das Kühlerfüll-T-Stück hinzuzufügen, um später nachzufüllen).

 

[Mark Bird]

Etwas durcheinander, aber in Verbindung mit den Unterputzinstallationen musste ich endgültige Entscheidungen über die Platzierung von Sanitär- und Kabelübergängen von unten nach innen treffen. Ich habe eine ganze Reihe von Ancor-Drahtdichtungen in verschiedenen Ausführungen für die elektrischen Anschlüsse (Tanksonde, Heizkabel-Stromversorgung für Wasserleitungen, Wechselstrom für die Notstromversorgung des Wassertanks, Kühlmittelpumpenstrom usw.) verwendet. Für die Kalt- und Warmwasserdurchführungen bin ich von PEX A auf diese Schottdurchführungen übergegangen. Für die Grauwasserabläufe bin ich von 1" Vinylrohr auf diese Schottdurchführungen übergegangen.

 

[Mark Bird]

Es muss irgendwann im Herbst gewesen sein, denn mein Frontscheibenablauf war mit Blättern verstopft. Ich habe einfach den einfachen Weg gewählt, die Kunststoffkreuze in den Abflusslöchern herauszuschlagen und etwas Ersatzschlauch darunter angebracht, um das Wasser von allen wichtig aussehenden Ford-Modulen wegzuleiten.

 

[Mark Bird]

Nachdem ich das Dach und die Unterflurmontage fertiggestellt hatte, war es an der Zeit, mit dem Innenraum zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich für einen Grundriss entschieden, obwohl die endgültigen Details der physischen Lage (insbesondere des Elektronikbereichs) noch zu bestimmen waren. Ich behielt den Hauptkabelbaum von Ford auf der oberen Fahrerseite an Ort und Stelle, mit geringfügigen Anpassungen der Verlegung, soweit der Spielraum dies zuließ. Ich begann, parallel zu Bodenbelag und Isolierung einige Kabel zu verlegen.

Ich habe mich für folgenden Bodenaufbau entschieden. Sie können hier, hier, hier oder hier nachsehen oder die Suche verwenden und den ganzen Tag über die Bodenbelagsansätze diskutieren. Ich denke, dass Far Out Ride den Ansatz auch gut darstellt. Ich war besorgt wegen Quietschen, aber das ist nicht passiert. Ich plante, den Van bei kaltem Wetter zu benutzen, und ich plante, meine Schrankstrukturen (Aluminiumextrusionen) am Boden (und an den Wänden) zu befestigen.

• .40" Minicell
• 3M Thinsulate TAI
• 1/2" Thermax -Verkleidung
• 1/2" baltische Birke
• Great Stuff

Minicell, TAI und Thermax wurden mit 3M 90 befestigt. Ich habe Great Stuff zwischen Thermax und Birke verwendet, obwohl es durch meine Schrankstrukturen an Ort und Stelle gehalten wird. An vier Stellen (vorne und hinten jeder Seite) habe ich mich entschieden, den Schrank und den Boden durch den Van-Boden zu verschrauben.

Ich habe mit dem Boden nichts Bahnbrechendes gemacht, aber hier sind trotzdem ein paar Bilder.

Thermax kommt nach Hause - man kann die Isolierung schon arbeiten spüren

Minicell, das Schneiden der Streifen ist nicht so mühsam, wie ich befürchtet hatte

Ein TV-Messer ist das perfekte Werkzeug für Polyiso

Hier sehen Sie den Shoilet-Bereich. Ich habe die Duschwanne gemessen und hatte eine flache Ablaufgarnitur und Vinylschläuche zum Duschablauf-Bulkhead durch den Van-Boden geplant. Darüber hinaus habe ich eine Warm- und Kalt-PEX-Leitung über den Van unter dem Birkenboden verlegt, um die Insel und das Küchenbecken zu erreichen.

Nachdem die Birke geschnitten und bereit zum Anbringen war

Dinge, die ich vergessen habe: Ich hatte Thermax und Birke zum Einbau bereit, bevor ich merkte, dass ich eine Schicht TAI einbauen wollte; keine große Sache, abgesehen davon, dass ich die Teile noch einmal vorsichtig hochziehen musste. Ich erinnerte mich, dass ich einen guten Erdungspunkt für den Wechselrichter benötigte, nachdem mein Bodenbelag angebracht war; das war eine PITA, aber ich konnte den Erdungspunkt der B-Säule freilegen. Außerdem habe ich bei mehreren Iterationen während des Bodenbelags vorübergehend vergessen, meine 'No-Drill-Zone' für die PEX-Sanitärinstallation unter dem Boden gut zu markieren.

An diesem Punkt arbeitete ich weiter an der Decken- und Wandisolierung, um Unordnung auf dem Lonseal-Bodenbelag zu minimieren. Überspringen wir das, ich habe Lonseal Lonwood Natural Topseal installiert. Passenderweise haben wir die Farbe Singing Birds ausgewählt. Ich habe mich entschieden, das Lonseal mit Roberts-Klebstoff auf der Birke zu befestigen; vielleicht wird die Zeit es zeigen, aber bisher hatte ich keine Probleme mit dem Bodenbelag. Ich habe für einen halben Tag einen Hochleistungs-Bodenroller gemietet, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag gut aufgetragen wurde.

 

[Mark Bird]

Ich habe den Bodenbelag mit Vinyl-Stufennase im Laderaum, Aluminium-Stufenkante in der Schiebetrittstufe, Aluminiumwinkel am Übergang vom Bodenbelag zur Kabine und Silikon um Schottwände und Van-Nähte fertiggestellt. Ich habe einen kleinen Stopfen aus übrig gebliebenem Lonseal für den Zugang zum Ersatzreifen angefertigt.

 

[Mark Bird]

Ich bin ein wenig zurückgetreten und habe den Großteil der Isolierung des Transporters fertiggestellt, nachdem der Birkenboden verlegt, aber bevor die hübsche Schicht Lonseal zum Abschluss des Bodens hinzugefügt wurde. In großen Hohlräumen verwendete ich 1" Thermax, befestigt mit Great Stuff. Überall sonst verwendete ich 3M Thinsulate, befestigt mit 3M 90. Polyiso-Installation ist gut abgedeckt, und Far Out Ride hat tolle Tipps zum Zugriff auf das obere Regal, die Schiebetür und die Türen für die Thinsulate-Installation. Wie beim Boden wurde ich bei der Isolierung nicht allzu kreativ.

Hier ist eine Ansicht der Decke während der Installation. Ich baute einige Monkey Sticks (auch bekannt als Schimpansenwerkzeuge), um das Thermax an der Decke zu halten, bis es trocken war. Ich benutzte auch eine Duschvorhangstange, eine Leiter und Holzreste... so ziemlich alles, was zur Hand war, um einer Ein-Personen-Crew zu helfen, die Isolierung schneller anzubringen.

Thinsulate überall dort stopfen, wo es machbar ist

Die Wandhohlräume hatten ein oder zwei Schichten Thermax & Great Stuff, aber dann fügte ich Thinsulate hinzu, um den restlichen Platz auszufüllen... warum auch nicht.

 

[OldChubbyKnuckle]

Gute Arbeit! Was sind die Stromleitungen, die auf der rechten Seite des Fahrersitzes verlaufen und anscheinend in den Boden führen?

 

[Mark Bird]

Schöne Arbeit! Was sind die Stromleitungen, die auf der rechten Seite des Fahrersitzes verlaufen und anscheinend in den Boden verlaufen?

Das ist mein nächster Schritt zur Dokumentation, da die Bodenbearbeitung in falscher Reihenfolge gepostet wurde. Ich habe Sitzheizungen nachgerüstet, also sind das 12 VDC, die von der Quelle (Ford CCP1 12 VDC, die über ein Relais geschaltet werden, um die Heizungen zu deaktivieren, wenn RUN deaktiviert ist) zum Fahrer- und dann zum Beifahrersitz in Reihe geschaltet werden. Ich habe auch Haus-Wechselstrom zum Beifahrersitz geführt. Ich habe ein paar Zentimeter Birke über das Polyiso hinausstehen lassen, um einen Kanal für die Verkabelung zu schaffen, so dass das Stromkabel nicht unter dem Boden vergraben ist, sondern nur unter der Lippe versteckt ist.

 

[OldChubbyKnuckle]

Macht Sinn - ich habe noch nie gesehen, dass Drähte von der rechten Seite des Sockels weggeführt wurden, und war ratlos.

 

[Mark Bird]

Macht Sinn - ich habe noch nie gesehen, dass Kabel von der rechten Seite des Sockels abgehen, und war ratlos.

Mein Wechselrichter, die CCP2-Sicherung, der Erdungspunkt und die Fahrzeugschnittstellensteckerkreise CCP1 & C33-E befinden sich direkt hinter dem Fahrersitz. Ich dachte, es würde auf der Seite des Sockels in der Nähe der CCPs eng werden, also trennte ich die Sitzheizungsdrähte der Einfachheit halber. Die gesamte Rückseite des Fahrersitzes ist ohnehin durch den Wechselrichter und die Kombüse verdeckt.

 

[Mark Bird]

Ich habe die Modifikationen an den Sitzen im gleichen Zeitrahmen in Angriff genommen – nach der Installation des Birkenbodens, aber bevor ich die hübsche Schicht Lonseal zum Abschluss des Bodens hinzugefügt habe.

• Wet Okole Sitzbezüge mit Sitzheizungen, die fest in meinen Aufbau verdrahtet sind
• Entfernung des Ford-Wechselrichters unter dem Beifahrersitz und Festverdrahtung der Haus-Wechselstromversorgung in den Beifahrersitz
• Hinzufügen einer AVC-Sitzsockel-Verkleidung, um den Bereich unter dem Beifahrersitz für zusätzlichen Stauraum zu nutzen

Bevor ich fortfahre, hat sich schon jemand entschieden, seinen Beifahrersitz an diesen Ort zu verlegen?

/sarcasm

Das Hinzufügen von Sitzbezügen wurde fast ausschließlich durch den Wunsch nach beheizten Sitzen angetrieben. Dieser Thread und dieser Thread behandeln einige der Möglichkeiten, und ich habe mich für Wet Okole Sitzbezüge entschieden. Ich wählte Optionen wie Sitzheizungen, Lordosenstütze und Rückenkartentasche. Ich wählte die Innenfarbe Anthrazit und die Außenfarbe Schwarz. Ich habe keine größeren Probleme mit den Sitzbezügen. Das Verstellrad für die Lordosenstütze des Fahrers hat kein Zugangsl Loch, und das ist kein großes Problem.

Keine der Neoprenfarben passt perfekt zu den Form-Verkleidungsfarben, aber ich fand, dass Anthrazit nah genug dran war. Unten können Sie sehen, wie die Neoprenfarben mit dem dunkelgrauen Palazzo-Stoff, dem entsprechenden grauen Ford-Innenraum und dem olivgrauen Fensterblend-Innenraum von Vanmade Gear übereinstimmen. 11 Anthrazit, 21 Hellgrau und 12 Schwarz

 

[Mark Bird]

Die Sitzheizungen wurden in meine Konstruktion integriert und nutzten die CCP1-Stromversorgung, die über ein Mini-Relais verbunden war, das das Ford C33-E Fahrzeugschnittstellen-Steckverbinder RUN-Signal verwendet, um sicherzustellen, dass die Sitzheizungen ausgeschaltet werden, wenn der Van nicht läuft. Ich behielt die Inline-Sitzheizungssteuerung, schnitt aber den Zigarettenanzünderstecker am OEM-Kabel ab. Die Steuerungen wurden entlang des Kunststoffverkleidungsteils auf der Innenseite jedes Sitzes verlegt, was ein recht praktischer Ort ist, um während der Fahrt auf die Knöpfe zuzugreifen.

Ich zerlegte den Fahrersitz ohne triftigen Grund, nur um mir das Batteriefach anzusehen. Ich ließ eine der Befestigungsschrauben in den Hohlraum neben den Batterien fallen. Zweimal. Glücklicherweise kam das alte Werkzeug "Schraubendreher mit Magnet" zur Rettung. Ich verlor den Überblick, wie oft ich dieses Werkzeug während des Baus benötigte.

Der Beifahrersitz musste aus einer Vielzahl von Gründen tatsächlich ausgebaut werden. Ich entfernte den werkseitigen Wechselrichter unter dem Sitz. Ich suchte in der Dokumentation und der BCM-Sicherungstafel, konnte aber nie die richtige Sicherung finden, um den Wechselrichter zu deaktivieren. Sie erhalten OBD-Warnungen mit FORScan, wenn der Wechselrichter fehlt, dies wird jedoch nicht auf LEDs oder Warnungen auf dem Armaturenbrett übertragen. Nachdem ich den Wechselrichter entfernt hatte, stellte ich fest, dass die Ford 5-15R-Steckdose an der Seite des Beifahrersitzsockels die Sicherheitsmasse nicht verdrahtet. Ich ersetzte die Ford-Steckdose durch eine schwarze Haushaltssteckdose und eine Wandplatte, dann konnte ich H-N-G ordnungsgemäß an eine GFCI-Steckdose in meinem Küchenbereich anschließen, die von meinem Hausanschluss gespeist wird. Ich schnitt einen Zugangsbereich in der Rückseite des Sitzsockels aus und verwendete dann ein AVC-Sitzsockel-Verkleidungsteil wieder, um als Schranktür für unter dem Sitz zu dienen, wobei ich ein Klavierband verwendete. Mehr Stauraum...das ist eine gute Sache.

 

[Mark Bird]

Ich erinnere mich nicht einmal mehr daran, was ich damals tat, außer eine zu lange Schraube zu kürzen. Aber die "Nachher"-Aufnahme ist ziemlich beeindruckend, da es mir gelang, die Schraube dabei in die Decken-Polyiso zu rammen. Eine Schutzbrille tragen?

 

[Mark Bird]

Gegenstände auf dem Armaturenbrett, die sich in der Windschutzscheibe spiegeln, stören mich sehr, also war ich ein paar Stunden abgelenkt und habe einige Armaturenbrettabdeckungen angefertigt, um das Ford-Armaturenbrett nutzbar zu machen. Das Armaturenbrett ist gebogen und abfallend, aber ich denke, ich konnte einigermaßen schöne Abdeckungen aus 1/4" Birke herstellen, die mit Neopren umwickelt sind. Ich habe 2 mm Neopren verwendet, aber ich glaube nicht, dass es viel ausmacht.

Ich begann mit der Erstellung von Schablonen aus Pappe. Ich nutzte die Rippen in den Fächern und teilte die Abdeckungen schließlich in vier Teile auf. Das vorderste Fach, das sich über das gesamte Armaturenbrett erstreckt, verwendete drei Teile, und ich fertigte eine separate Abdeckung für das mittlere Fach am nächsten zur Kabine an. Nachdem ich grobe Birkenstücke gesägt hatte, erkannte ich, dass ich einigen der Armaturenbrettabdeckungen "Füße" hinzufügen musste, damit sie bündig aufliegen. Als ich mit der Passform zufrieden war, umwickelte ich die Birke einfach mit Neopren unter Verwendung von 3M 90.

Die Abdeckungen klappern nicht und bewegen sich während der Fahrt nicht, und ich kann die Fächer tatsächlich nutzen, ohne dass sich Gegenstände in der Sonne befinden oder beim Parken sichtbar sind. Ebenfalls gezeigt, OFFROAM-Handyhalter.

 

[Mark Bird]

Die optionale Ford Front Overhead Shelf ist meiner Meinung nach ziemlich schrecklich. Ich bin froh, dass es als Grundlage da ist, nehme ich an, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich den Platz nutzen würde. Ich habe mich entschieden, das Vancillary Headliner-Regal-Kit hinzuzufügen, aber dann habe ich ein paar andere Änderungen vorgenommen, um es an meine Konstruktion anzupassen.

Ich habe 12 VDC-Kabel für meine Innenbeleuchtung (Puck-LEDs vorne und Streifen-LEDs hinten) und die LED-Markisenbeleuchtung durch das Headliner-Regal geführt, während ich isolierte. Ich habe die inneren Fächer des Overhead-Regals in Dimmstellen umgewandelt. Ich habe das Vancillary-Regal hinzugefügt, aber die vordere Lippe um mehrere Zentimeter vergrößert, um mehr Sicherheit für die auf dem oberen Regal gelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Ich habe den Overhead-Bereich mit etwas 1/4" Birke fertiggestellt, um Seiten an der Front Overhead Shelf hinzuzufügen und die Wandplatten für meine Dimmer zu unterstützen.

Ich bin mit dem fertigen Produkt zufrieden, und es hat sich für unseren Gebrauch als funktionsfähig erwiesen.

 

[Mark Bird]

Was ich als "Galley" bezeichne, ist die untere Schrankstruktur unmittelbar hinter dem Fahrersitz. Eine persönliche Entscheidung war, dass wir den Kühlschrank (Nova Kool R5810) hinter dem Fahrersitz zugänglich haben wollten. Aufgrund der Einschränkungen von CCP2 für das Laden mit Hochleistungslichtmaschinen und weil sich mein Hauptelektriksystem in der Nähe des hinteren Beifahrerradkastens befindet, habe ich mich für die Orton-Methode des DC-AC-DC-Ladens entschieden. Ich habe einen Samlex PST-2000-12-Wechselrichter hinter dem Fahrersitz platziert, um den niedrigeren Bereich zu nutzen, der aufgrund der Neigung der Rückenlehne verfügbar ist. Der Hauptgrund für meine Wahl von Samlex war, dass er Fernbedienungs-Klemmenblöcke anbot, und ich habe das RUN-Signal des Ford C33-E-Fahrzeugschnittstellen-Steckers verdrahtet, um den Betrieb des Wechselrichters zu steuern. Ebenfalls in der Nähe hinter dem Fahrersitz befinden sich die restlichen elektronischen Komponenten für die Anbindung an die Ford CCPs und ein Schalter, um die Stromversorgung meiner Kühlpumpe für den Warmwasserbereiter einfach steuern zu können. CCP1 erhält einen Sicherungsblock zur Verteilung von 12 V zur Überwachung durch einen Victron SmartShunt (Sekundärbatteriemonitor), zur Stromversorgung der Kühlpumpe des Warmwasserbereiters, zur Stromversorgung der Sitzheizungen und zum Empfang von Erhaltungsladestrom von 60 W Solar auf dem Dach über einen Victron BlueSolar 75/10 MPPT-Laderegler. Eine Sammelschiene für die Erdung landete ebenfalls an diesem Ort.

Ich habe mich entschieden, meine Schrankstrukturen aus Aluminiumprofilen zu bauen, die ich der Einfachheit halber als 80/20 bezeichne. Sie können viel Zeit darauf verwenden, Ihren strukturellen Ansatz oder die Größe und das Befestigungselement für 80/20 auszuwählen, einschließlich dieses Threads oder dieses Threads und viele mehr, die über die Suche verfügbar sind. Ich habe mich für die 10er-Serie und SAE 1/4-20-Befestigungselemente in meinem gesamten Bau entschieden, außer dort, wo ich es nicht konnte. An Orten wie dem Bettrahmen, die mehr horizontale Steifigkeit erforderten, habe ich einfach auf 1020 aufgerüstet. Meine Schrankrahmen sind letztendlich so miteinander verbunden, dass die gesamte Fahrer- und Beifahrerseite miteinander verbunden sind. Ich habe die Schrankrahmen mit Rivnuts an den Van-Wänden befestigt. Ich habe die Schrankrahmenböden mit T-Nuts in den Birkenboden geschraubt. Ich habe die Schrankrahmen auch an zwei Stellen auf jeder Seite mit durchgehenden Bolzen am Van-Boden befestigt.

Zu dieser Zeit entschied ich mich auch für meinen Schrankverkleidungsansatz, den ich als ästhetisch vertretbar bezeichnen werde. Ich entschied mich für 1/4" Birke, die mit lackierten, bündigen Innensechskantschrauben an der Außenseite des 80/20 befestigt wurde. Während des Baus habe ich viel seidenmattes Weiß verwendet.

Der Galley-Rahmen begann mit einer kleinen Box für den Wechselrichter, die so weit vorne wie möglich angebracht wurde. Nach hinten arbeitend, habe ich Platz für den Kühlschrank und dann den restlichen Platz (mit Platz für die Shoilet direkt vor dem hinteren Radkasten) für Schubladen und Schrankaufbewahrung eingeplant. Vor der endgültigen Installation habe ich eine Schicht Low-E als thermische Trennung hinzugefügt. Da der Kühlschrankflansch etwas unterhalb der Kühlschrankbasis hervorsteht, habe ich eine kleine Unterlage aus 1/4" Birke angefertigt, deren Vorderseite silbrig passend lackiert wurde.

Ich habe dem Rahmen direkt hinter der B-Säule eine Säule hinzugefügt, um meine CCP-Elektronik aufzunehmen. Ich habe auch den Kühlschranklüfter durch einen leiseren Lüfter ersetzt und verlegt, um einen Heißluftauslass außerhalb (in Richtung Fenster) der Galley bereitzustellen, die schließlich umschlossen wird.

Aufgrund der Wechselrichterposition hatte ich am Ende schöne kurze Kabel von CCP2. Ich konnte einen Blue Sea 285-Series-Leistungsschalter in einem Far Out Ride-Gehäuse hinter dem Ford-Anschlusspunkt an meinem Schrankrahmen platzieren. Hier ist auch eine Ansicht der Säule und des Schalters für die Kühlmittelpumpe hinter dem Fahrersitz.

Eines Tages war ich unterwegs und hielt zum Einkaufen an. An diesem Punkt erkannte ich, dass ich den Kühlschrank einbauen sollte. Was soll ich sagen, er passte!

Ich habe eine Weile gebraucht, um einige Schrankverkleidungen fertigzustellen oder mit Schubladen und Schränken zu beginnen. Hier sehen Sie ein paar weitere Fronten, die fertiggestellt wurden, aber ich hatte noch einiges vor mir. Ebenfalls sichtbar ist mein CO2-Monitor direkt über dem Wechselrichter.

 

[Mark Bird]

Praktischer Tipp des Tages: Ein Weinkartoneinsatz aus Pappe ist der perfekte Ständer zum Lackieren von Schraubenköpfen. Trink mehr Wein! Male mehr Schrauben.

 

[Mark Bird]

Die "Insel" ist die untere Schrankstruktur auf der Beifahrerseite, die sich vom hinteren Radkasten bis zu einem 24-Zoll-Eingang vor der Schiebetür erstreckt. Die Hauptmerkmale der Insel (von hinten nach vorne) waren das Unterbaubecken, mehrere Schränke, zwei Innenschubladen, ein herunterklappbarer Tisch, der als Terrassentisch dienen soll, wenn die Schiebetür geöffnet ist, eine Zwei-Wege-Schublade, die nach innen oder außen gleitet, und ein hochklappbarer Tisch als Arbeitsfläche für den Beifahrersitz, wenn er umgedreht ist. Die Insel beherbergt auch die Espar-Heizungsentlüftung in der Kabine, mehrere GFCI- und AC/USB-Steckdosen und eine umfunktionierte Ford-LED. Später im Bau entschied ich mich, einen Müllsackhohlraum, verstellbare Aufbewahrungsorganisatoren und vor allem eine Weinregalaufbewahrung in den Schränken zu integrieren.

Die Zwei-Wege-Schublade brauchte ein paar Iterationen. Dies war ein früher Versuch mit 80/20, um Linearführungsplatten als Führungen zu akzeptieren. Dieser Ansatz ermöglichte es der Schublade, sich fast zu 100 % herauszuziehen, aber dadurch wurde zu viel Drehmoment auf die Lagerplatten ausgeübt und die Schublade konnte kippen und/oder das zwischen Birke und Platten aufgetragene Epoxidharz brach.

Ich habe auch die hoch-/runterklappbaren Tische aufgebaut, um sicherzustellen, dass ich den Regalhalterungsansatz zum Halten von Tischplatten tolerieren konnte. Das erste Bild war NICHT die endgültige Tischgröße, aber es ist wahrscheinlich immer noch größer als das Tablett auf einem Allegiant-Flug.

Ich hätte eine etwas größere Kerbe im Boden lassen können/sollen, wo die Insel den Schiebetürtritt überragt. Ich habe diesen kleinen Bereich mit Birke und einem Bodenflicken aufgefüllt. Auf der anderen Seite konnte ich Beton verwenden, um meinen Bau zu unterstützen.

Ich habe ziemlich viel Designaufwand in die Vertiefung der hochklappbaren Tischplatte zur Beifahrerseite gesteckt, damit der Eingang breit genug ist, um bequem zu sein. Dieses Bild vermittelt auch ein besseres Gefühl (als frühere Bilder) für meinen Schrankansatz.

Diese Schritte unten werden den nächsten Bauschritten etwas vorausgreifen, aber der Vollständigkeit halber habe ich das Zwei-Wege-Schubladendesign langsam iteriert. Für die Zwei-Wege-Schublade bin ich mit dem 80/20-Design unten gelandet, dann habe ich Anschläge unter der Schublade hinzugefügt, so dass die Schublade in beiden Richtungen bei 50 % geöffnet einrastet. Die Schublade ist tief genug, um den Zugriff auf den gesamten Inhalt zu ermöglichen, wenn sie so weit geöffnet ist. Außerdem zeigt dieses Bild das Magnetventil, das ich unter der Schublade montiert habe, um als automatisches Schubladenschloss auf der Grundlage des RUN-Signals des Ford C33-E-Fahrzeugschnittstellenanschlusses zu dienen. Für alle anderen Schränke und Schubladen in meinem Bau habe ich mich für Slam-Latches entschieden.