[Mark Bird]

O tanque de montagem inferior de 20 galões da Class A Customs é usado como meu armazenamento de águas cinzentas. Selecionei o lado do motorista para o tanque, e ele está localizado a meio caminho entre a frente e a traseira no canal de montagem inferior. A localização é um compromisso para: deixar algum espaço na frente (perto do encanamento de enchimento de gasolina) para montar a bomba do circuito de arrefecimento e o tanque de expansão; deixar algum espaço para trás (mas na frente do poço da roda traseira) para a escada do rack de teto e uma válvula de descarga de águas cinzentas; acomodar o dreno do shoilet perto do encanamento de drenagem do tanque, evitando os pilares da carroceria da van.

Eu criei uma estrutura de estrutura para o tanque usando cantoneira de ferro. A estrutura usa uma folha de alumínio para fornecer uma camada de proteção contra detritos da estrada. O tanque foi fixado na van usando rivnuts na carroceria da van e uma haste roscada para as escoras inferiores da estrutura do tanque.

O dreno do shoilet fica imediatamente acima do dreno do tanque cinza. O dreno do shoilet recebe uma armadilha HepvO horizontalmente e, em seguida, faz a transição para um tubo de vinil antes de fazer a transição de volta para o aço inoxidável. O dreno da pia fica no lado do passageiro, na parte traseira da abertura deslizante, e usa um HepvO vertical no interior da van. O dreno da pia penetra na parte inferior da carroceria diretamente abaixo da pia, e então eu passei o dreno da pia em um tubo de vinil pela parte inferior da carroceria para a área de encanamento do meu tanque cinza. Os drenos são cobertos com isolamento de espuma, e o dreno da pia teve que ser coberto com uma proteção térmica para passar sobre os protetores de calor da área de exaustão. O encanamento de drenagem também tinha um cabo de aquecimento de cano de água enrolado ao longo dos comprimentos do tubo para evitar danos por congelamento.

O dreno do shoilet, o dreno da pia e o dreno do tanque se unem e usam uma válvula de esfera simples com um adaptador de mangueira. Escolhi o aço inoxidável porque este encanamento fica saliente do tanque por cerca de uma polegada... o suficiente para permitir fácil acesso à alça da válvula de esfera. Como o encanamento pode ser exposto a detritos da estrada, o metal parecia uma opção mais resistente do que o PVC. Como o metal é moderadamente pesado, usei uma braçadeira de tubo de metal para fixar o encanamento à estrutura do tanque e aliviar qualquer flexão ou tensão nas conexões do tanque.

 

[Mark Bird]

O aquecedor de água IsoTemp Slim 25 foi montado sob a van, logo à frente do pneu sobressalente. Em uma van estendida, a cavidade logo à frente do pneu sobressalente é perfeita para o aquecedor de água. Semelhante ao tanque cinza, criei uma estrutura de quadro usando cantoneiras e chapas de alumínio para proteção, e a estrutura foi montada na van usando rivnuts e haste roscada.

A tubulação de água fria e quente foi concluída usando PEX A e conexões de expansão. A tubulação foi finalizada com cabo de aquecimento de tubulação de água e isolamento de espuma.

O manual IsoTemp afirma claramente que você deve testar a unidade e as conexões antes da instalação final. Infelizmente, montar um sistema temporário de água pressurizada e um sistema de resfriamento é (bem, teria sido) um PITA gigante. No entanto, um pré-teste é um conselho sábio, porque minha unidade vazou terrivelmente. Ambas as conexões de compressão entre o tanque e as válvulas de mistura/descarga vazaram. De alguma forma, a mangueira curta de aço inoxidável trançado entre as válvulas também vazou. O atendimento ao cliente da IndelWebasto foi muito bom, e eles enviaram as substituições de forma rápida e gratuita. No entanto, seria muito bom se a unidade estivesse funcionando corretamente antes da instalação.

 

[Mark Bird]

O aquecedor de água IsoTemp foi integrado com o circuito de líquido de arrefecimento da van, mas adotei uma abordagem um pouco diferente da maioria.

• Trocador de calor - montado no compartimento do motor
• Bomba de líquido de arrefecimento e tanque de expansão - montados no lado do motorista na proximidade da coluna B
• Kit de aquecedor IsoTemp
• E eu ainda precisava de mais alguns cotovelos e adaptadores de tamanho para finalizar as conexões

Usei um pedaço de chapa de aço para criar uma placa de montagem para o trocador de calor. Eu aparafusei a placa de montagem na estrutura logo à frente e na caixa de roda dianteira do passageiro... escolhendo locais de parafusos onde eu pudesse facilmente colocar ferramentas no lugar para finalizar as conexões. Esta localização minimiza qualquer alteração no volume e fluxo de líquido de arrefecimento da Ford, e permite fácil acesso à saída do núcleo do aquecedor para fazer as modificações.

Eu escolhi cotovelos e tubos 'S' apropriados para corresponder aos diâmetros de conexão e rotear as linhas de líquido de arrefecimento para baixo através do compartimento do motor atrás da caixa de roda do passageiro, para o lado do motorista, encontrar minha bomba de líquido de arrefecimento e tanque de expansão perto da coluna B do lado do motorista, e então até a parte traseira da caixa de roda traseira do motorista, onde ficam as conexões do tanque de água quente. Adicionei uma proteção térmica no topo das linhas de líquido de arrefecimento em locais apropriados como outra camada de proteção. Também adicionei um tee de enchimento do radiador perto do trocador de calor quando o sistema se juntou, principalmente para criar um método fácil de encher e finalizar o líquido de arrefecimento.

Como inseri um trocador de calor, preciso usar uma bomba de líquido de arrefecimento para o circuito do aquecedor de água. A bomba foi montada em algum espaço livre sob o degrau da porta do motorista. Eu lutei para encontrar um tanque de expansão decente, então comprei um tanque da Amazon com os diâmetros de encaixe certos para minimizar o hardware do adaptador. O tanque de expansão está na "extremidade" fria do circuito de líquido de arrefecimento, logo antes da entrada da bomba de líquido de arrefecimento. Montei o tanque de expansão o mais alto possível sob a van para ajudar na preparação da bomba.

As linhas de líquido de arrefecimento serpenteiam entre o tanque cinza sob a montagem e o tanque de gasolina, e isso mostra o produto final.

Depois de todo o absurdo acima, finalmente pude testar minha configuração. Se houver alguma foto no meu álbum de construção da van que grite DIY, é esta. Eu tive que quebrar desajeitadamente o circuito de líquido de arrefecimento entre a entrada da bomba e a saída do tanque de expansão para preparar o sistema. Mas funcionou, então nenhuma lição aprendida (exceto talvez adicionar o tee de enchimento do radiador para ajudar a completar mais tarde).

 

[Mark Bird]

Um pouco fora de ordem, mas em conjunto com as instalações sob montagem, tive que tomar decisões finais sobre o posicionamento da tubulação e transições de fios de baixo para o interior. Usei alguns vedantes de fio Ancor em vários modelos para as conexões elétricas (sensor do tanque, energia do cabo de aquecimento do cano de água, energia CA para aquecimento do tanque de água de reserva, energia da bomba de refrigeração, etc.). Para as passagens de água fria e quente, fiz a transição de PEX A para estes acessórios bulkhead. Para os drenos de águas cinzentas, fiz a transição de tubo de vinil de 1" para estes acessórios bulkhead.

 

[Mark Bird]

Deve ter sido em algum momento no outono, porque o dreno do para-brisa dianteiro estava entupido com folhas. Eu apenas segui o caminho mais fácil, removendo as cruzes de plástico nos orifícios de drenagem e adicionando alguns tubos sobressalentes por baixo para direcionar a água para longe de quaisquer módulos importantes da Ford.

 

[Mark Bird]

Tendo concluído a instalação do telhado e da parte inferior, era hora de começar o interior. A essa altura, eu já tinha me comprometido com uma planta, embora os detalhes finais da localização física (especialmente a área de eletrônicos) ainda não estivessem determinados. Mantive o chicote principal de fios da Ford no lado superior do motorista no lugar, com pequenos ajustes no roteamento conforme a folga permitia. Comecei a fazer uma instalação inicial da fiação em paralelo com o piso e o isolamento.

Optei pela seguinte composição do piso. Você pode olhar aqui, aqui, aqui, aqui, ou usar a pesquisa e passar o dia todo debatendo a abordagem do piso. Acho que Far Out Ride também faz um bom trabalho ao apresentar a abordagem. Eu estava preocupado com rangidos, mas isso não aconteceu. Planejei usar a van em clima frio e planejei fixar as estruturas do meu armário (extrusões de alumínio) no chão (e nas paredes).

• .40" Minicell
• 3M Thinsulate TAI
• 1/2" Thermax sheathing
• 1/2" Baltic birch
• Great Stuff

O Minicell, TAI e Thermax foram fixados usando 3M 90. Usei Great Stuff entre o Thermax e a bétula, embora ele seja mantido no lugar pelas estruturas do meu armário. Em quatro lugares (frente e verso de cada lado), optei por parafusar o armário e o chão através do chão da van também.

Eu não fiz nada inovador com o chão, mas aqui estão algumas fotos de qualquer maneira.

Thermax chegando em casa - você já pode sentir o isolamento funcionando

Minicell, cortar as tiras não é tão tedioso quanto eu temia

Uma faca de TV é a ferramenta perfeita para polyiso

Aqui você pode ver a área do vaso sanitário. Eu medi o chuveiro e tinha planejado um ralo de baixo perfil e tubulação de vinil para o anteparo do ralo do chuveiro através do chão da van. Além disso, trouxe uma linha PEX quente e fria pela van sob o piso de bétula para alcançar a ilha e a pia da cozinha.

Depois que a bétula foi cortada e estava pronta para ser fixada

Coisas que esqueci: Eu tinha o Thermax e a bétula prontos para instalação antes de perceber que pretendia colocar uma camada de TAI; não é grande coisa, exceto ter que puxar cuidadosamente as peças mais uma vez. Lembrei que precisava de um bom ponto de aterramento para o inversor depois que meu piso fosse fixado; isso foi um PITA, mas consegui descobrir o ponto de aterramento do pilar B. Além disso, em várias iterações durante o piso, esqueci temporariamente de manter minha 'zona sem perfuração' para o encanamento PEX sob o chão bem marcada.

A essa altura, trabalhei mais no isolamento do teto e das paredes para minimizar a sujeira no piso Lonseal. Indo em frente, instalei Lonseal Lonwood Natural Topseal. Apropriadamente, selecionamos a cor Singing Birds. Optei por fixar o Lonseal na bétula com adesivo Roberts; talvez o tempo dirá, mas até agora não tive problemas com o piso. Aluguei um rolo de piso resistente por meio dia para garantir que o adesivo do piso fosse bem aplicado.

 

[Mark Bird]

Terminei o piso com o nariz da escada de vinil na área de carga, a borda da escada de alumínio no degrau deslizante, o ângulo de alumínio na transição do piso para a cabine e silicone ao redor dos vazios da antepara e das costuras da van. Fiz uma pequena ficha de Lonseal sobressalente para o ponto de acesso ao pneu sobressalente.

 

[Mark Bird]

Voltando um pouco, terminei a maior parte do isolamento da van depois que o piso de bétula foi instalado, mas antes de adicionar a camada bonita de Lonseal para finalizar o piso. Em grandes cavidades, usei Thermax de 1" fixado com Great Stuff. Em todos os outros lugares, usei Thinsulate 3M fixado com 3M 90. A instalação de Polyiso é bem coberta, e Far Out Ride tem ótimas dicas sobre como acessar a prateleira superior, a porta deslizante e as portas para a instalação do Thinsulate. Como no piso, não fui muito criativo com o isolamento.

Aqui está uma vista do teto no meio da instalação. Construí alguns Monkey Sticks (também conhecidos como ferramentas de chimpanzé) para ajudar a manter o Thermax ajustado ao teto até secar. Também usei uma barra de cortina de chuveiro, uma escada e pedaços de madeira sobressalentes... praticamente qualquer coisa à mão para ajudar uma equipe de uma pessoa a instalar o isolamento mais rápido.

Enfiando Thinsulate em qualquer lugar possível

As cavidades das paredes tinham uma ou duas camadas de Thermax e Great Stuff, mas então adicionei Thinsulate para preencher qualquer espaço restante... porque não.

 

[OldChubbyKnuckle]

Bom trabalho! Quais são os cabos de alimentação que correm no lado direito do assento do motorista e que parecem descer para o chão?

 

[Mark Bird]

Bom trabalho! Quais são os cabos de alimentação que correm no lado direito do assento do motorista que parecem descer para o chão?

Esse é o meu próximo passo para documentar, pois o acabamento do piso foi postado fora de ordem. Adicionei aquecedores de assento aftermarket, então são 12VDC em série da fonte (Ford CCP1 12 VDC passando por um relé para desativar os aquecedores quando RUN é desativado) para o motorista e depois para o assento do passageiro. Também passei energia CA doméstica para o assento do passageiro. Deixei alguns centímetros de bétula saindo do polyiso para deixar um canal para a fiação, então o cabo de alimentação não está enterrado sob o chão, mas apenas escondido sob a borda.

 

[OldChubbyKnuckle]

Faz sentido - nunca vi fios saírem do lado direito do pedestal antes e fiquei perplexo.

 

[Mark Bird]

Faz sentido - nunca tinha visto fios saírem do lado direito do pedestal antes e fiquei perplexo.

Meu inversor, o fusível CCP2, o ponto de aterramento e os circuitos do conector de interface do veículo CCP1 e C33-E estão imediatamente atrás do banco do motorista. Achei que ia ficar lotado no lado do pedestal perto dos CCPs, então separei os fios do aquecedor do banco para maior comodidade. Toda a parte traseira do banco do motorista é escondida pelo inversor e pela cozinha de qualquer maneira.

 

[Mark Bird]

Abordei as modificações nos assentos no mesmo período de tempo - após a instalação do piso de bétula, mas antes de adicionar a bonita camada de Lonseal para finalizar o piso.

• Capas de assento Wet Okole com aquecedores de assento conectados à minha construção
• Remoção do inversor Ford sob o assento do passageiro e fiação da energia CA da casa no assento do passageiro
• Adição de uma capa de acabamento da base do assento AVC para utilizar a área sob o assento do passageiro para armazenamento adicional

Antes de ir mais longe, alguém decidiu mover o assento do passageiro para este local?

/sarcasm

A adição de capas de assento foi quase inteiramente impulsionada pelo desejo de assentos aquecidos. Este tópico e este tópico cobrem algumas das possibilidades, e eu selecionei capas de assento Wet Okole. Escolhi opções incluindo os aquecedores de assento, suporte lombar e bolso traseiro do mapa. Selecionei a cor interior carvão e a cor exterior preta. Não tenho grandes problemas com as capas dos assentos. A roda de ajuste lombar do motorista não tem um orifício de acesso, e isso não é um grande problema.

Nenhuma das cores de neoprene corresponde perfeitamente às cores de acabamento Form, mas achei que o carvão era próximo o suficiente. Você pode ver abaixo como as cores de neoprene combinam com o tecido cinza palazzo escuro, o interior cinza Ford correspondente e o interior da sombra da janela cinza oliva Vanmade Gear. 11 carvão, 21 cinza claro e 12 preto

 

[Mark Bird]

Os aquecedores de assento foram conectados na minha construção utilizando a alimentação CCP1, interfaceada via um mini relé que emprega o sinal RUN do conector de interface do veículo Ford C33-E para garantir que os aquecedores de assento desliguem quando a van não estiver funcionando. Mantive o controlador de aquecimento de assento em linha, mas cortei o plugue do isqueiro no cabo OEM. Os controladores foram conectados ao longo da peça de acabamento de plástico no lado interno de cada assento, que é um lugar bastante prático para acessar os botões durante a condução.

Desmontei o assento do motorista sem uma boa razão, a não ser para olhar o compartimento da bateria. Deixei cair um dos parafusos de montagem na cavidade adjacente às baterias. Duas vezes. Felizmente, a velha ferramenta "chave de fenda com um ímã" veio para o resgate. Perdi a conta de quantas vezes precisei dessa ferramenta durante a construção.

O assento do passageiro realmente precisou ser removido por uma infinidade de razões. Removi o inversor de fábrica sob o assento. Pesquisei na documentação e no painel de fusíveis BCM, mas nunca consegui encontrar o fusível correto para desativar o inversor. Você receberá avisos OBD usando o FORScan com o inversor ausente, no entanto, ele não se propaga para nenhum LED ou avisos do painel. Depois que removi o inversor, percebi que a tomada Ford 5-15R na lateral do pedestal do assento do passageiro não conecta o aterramento de segurança. Substituí a tomada Ford por uma tomada doméstica preta e uma placa de parede, então pude conectar corretamente H-N-G de volta a uma tomada GFCI em minha área de cozinha que é alimentada pelo meu sistema doméstico. Cortei uma área de acesso na parte traseira do pedestal do assento e, em seguida, reaproveitei uma peça de acabamento da base do assento AVC para atuar como uma porta de armário sob o assento usando uma dobradiça de piano. Mais armazenamento...isso é bom.

 

[Mark Bird]

Eu nem me lembro o que eu estava fazendo na época, além de cortar um parafuso que estava muito longo. Mas a foto do "depois" é bastante impressionante, pois consegui fazer o parafuso se cravar no isolamento de poliiso do teto no processo. Usar óculos de segurança?

 

[Mark Bird]

Ter itens no painel refletindo no para-brisa realmente me incomoda, então fiquei distraído por algumas horas e criei algumas capas de painel para tornar o painel Ford utilizável. O painel é curvo e inclinado, mas acho que consegui fazer capas toleravelmente boas usando bétula de 1/4" envolta em neoprene. Usei neoprene de 2 mm, mas não acho que isso importe muito.

Comecei fazendo modelos com papelão. Aproveitei as nervuras nas lixeiras e acabei quebrando as capas em quatro peças. A lixeira mais avançada que abrange todo o painel usava três peças e fiz uma capa separada para a lixeira central mais próxima da cabine. Depois de serrar pedaços brutos de bétula, percebi que precisava adicionar "pés" a algumas das capas do painel para que ficassem niveladas. Uma vez satisfeito com o ajuste, simplesmente envolvi a bétula com neoprene usando 3M 90.

As capas não chacoalham e não se movem durante a condução, e eu posso realmente usar as lixeiras sem que os itens fiquem ao sol ou visíveis quando estacionados. Também mostrado, suporte para celular OFFROAM.

 

[Mark Bird]

A opção Ford Front Overhead Shelf é muito ruim, na minha opinião. Fico feliz que esteja lá como base, suponho, mas não consegui visualizar como usaria o espaço. Optei por adicionar o kit de prateleira de forro Vancillary, mas então fiz algumas outras modificações para se adequar à minha construção.

Eu passei a fiação de 12 VCC para minha iluminação interna (LEDs de disco na frente e LEDs de faixa na parte traseira) e o LED do pátio da toldo através da prateleira do forro enquanto eu estava isolando. Transformei as lixeiras internas da prateleira superior em locais de dimmer. Adicionei a prateleira Vancillary, mas aumentei a borda frontal em vários centímetros para fornecer mais segurança para os itens armazenados na prateleira superior. Terminei a área superior com um pouco de bétula de 1/4" para adicionar laterais à Front Overhead Shelf e apoiar as placas de parede para meus dimmers.

Estou feliz com o produto final e ele provou ser funcional para nosso uso.

 

[Mark Bird]

O que chamo de cozinha é a estrutura do armário inferior, imediatamente atrás do banco do motorista. Uma escolha pessoal é que queríamos que a geladeira (Nova Kool R5810) fosse acessível atrás do banco do motorista. Devido às restrições no CCP2 para carregamento de alternador de alta potência e porque meu sistema elétrico principal reside perto da roda traseira traseira do passageiro, optei pelo método Orton de carregamento DC-AC-DC. Coloquei um inversor Samlex PST-2000-12 atrás do banco do motorista para aproveitar a área inferior disponível devido à inclinação do encosto do banco. A principal razão pela qual selecionei a Samlex foi porque ela oferecia blocos de terminais de controle remoto e conectei o sinal RUN do conector de interface do veículo Ford C33-E para gerenciar a operação do inversor. Também nas proximidades, atrás do banco do motorista, está o restante da eletrônica para interface com os CCPs da Ford e um interruptor para permitir o controle fácil da energia para minha bomba de resfriamento do aquecedor de água. O CCP1 recebe um bloco de fusíveis para distribuir 12V para monitoramento por um Victron SmartShunt (monitor de bateria secundário), alimentando a bomba de resfriamento do aquecedor de água, alimentando os aquecedores dos bancos e recebendo energia de carga lenta de 60 W de energia solar montada no teto via um controlador de carga MPPT Victron BlueSolar 75/10. Uma barra de barramento para aterramento também acabou naquele local.

Optei por construir minhas estruturas de armário com extrusões de alumínio, que chamarei de 80/20 para facilitar a escrita. Você pode dedicar muito tempo à seleção de sua abordagem estrutural ou qual tamanho e fixador para 80/20, incluindo este tópico ou este tópico e muitos mais disponíveis via pesquisa. Optei pela série 10 e fixadores SAE 1/4-20 em toda a minha construção, exceto onde não pude. Em lugares como a estrutura da cama que exigiam mais rigidez horizontal, eu apenas aumentei para 1020. Minhas estruturas de armário são, em última análise, interconectadas de forma que os lados do motorista e do passageiro sejam amarrados. Aparafusei as estruturas do armário nas paredes da van usando rivnuts. Aparafusei as partes inferiores da estrutura do armário no piso de bétula usando T-Nuts. Também aparafusei as estruturas do armário no chão da van em dois lugares de cada lado.

Por volta dessa época, também decidi sobre minha abordagem de revestimento do armário, que declararei como esteticamente tolerável. Optei por bétula de 1/4" fixada na parte externa do 80/20 com parafusos de cabeça abaulada flangeados pintados para combinar. Passei por muito branco semibrilho durante a construção.

A estrutura da cozinha começou com uma pequena caixa para o inversor o mais para a frente possível. Trabalhando para trás, aloquei espaço para a geladeira e, em seguida, o espaço restante (deixando espaço para o shoilet logo na frente da roda traseira) para gavetas e armazenamento de armários. Antes da instalação final, adicionei uma camada de Low-E como barreira térmica. Como a flange da geladeira se projeta ligeiramente abaixo da base da geladeira, fiz uma pequena calha de bétula de 1/4" com a face frontal pintada de prateado para combinar.

Adicionei uma coluna à estrutura logo atrás do pilar B para conter minha eletrônica CCP. Também substituí e realoquei a ventoinha da geladeira por uma ventoinha mais silenciosa e para fornecer uma saída de ar quente externa (em direção à janela) da cozinha que é eventualmente fechada.

Devido à localização do inversor, acabei com cabos curtos e agradáveis ​​do CCP2. Consegui colocar um disjuntor Blue Sea 285-Series em um Far Out Ride enclosure atrás do ponto de conexão Ford na estrutura do meu armário. Aqui também está uma vista da coluna e do interruptor da bomba de resfriamento atrás do banco do motorista.

Um dia, eu estava fora e parei para comprar mantimentos. Nesse ponto, percebi que deveria colocar a geladeira. O que você sabe, ela coube!

Arrastei meus pés por um tempo para terminar alguns revestimentos de armário ou começar nas gavetas e armários. Aqui você pode ver que mais algumas faces frontais foram feitas, mas eu tinha um longo caminho a percorrer. Também é visível meu monitor de CO2 logo acima do inversor.

 

[Mark Bird]

Dica útil do dia, uma embalagem de vinho de papelão faz um suporte perfeito para pintar cabeças de parafusos. Beba mais vinho! Pinte mais parafusos.

 

[Mark Bird]

A "ilha" é a estrutura inferior do armário do lado do passageiro que se estende da caixa da roda traseira para a frente até uma entrada de 24" na frente do controle deslizante. As principais características da ilha (de trás para a frente) eram a pia debaixo da bancada, vários armários, duas gavetas internas, uma mesa dobrável para servir como mesa de pátio quando o controle deslizante é aberto, uma gaveta de duas vias que desliza para dentro ou para fora e uma mesa dobrável como espaço de trabalho para o assento do passageiro quando invertida. A ilha também abriga a ventilação do aquecedor Espar na cabine, várias tomadas GFCI e AC/USB e um LED Ford reaproveitado. Mais tarde na construção, decidi incorporar uma cavidade para saco de lixo, organizadores de armazenamento ajustáveis e, o mais importante, algum armazenamento de garrafas de vinho dentro dos armários.

A gaveta de duas vias levou algumas iterações. Esta foi uma tentativa inicial usando 80/20 para aceitar almofadas de rolamento lineares como guias. Essa abordagem permitiu que a gaveta deslizasse quase 100%, mas isso permitiu que muito torque fosse aplicado às almofadas de rolamento e permitiu que a gaveta tombasse e/ou quebrasse a epóxi aplicada entre a bétula e as almofadas.

Eu também preparei as mesas dobráveis/rebatíveis para garantir que eu pudesse tolerar a abordagem de suporte de prateleira para segurar as mesas. A primeira foto NÃO era o tamanho final da mesa, mas provavelmente ainda é maior do que a bandeja do assento em um voo da Allegiant.

Poderia/deveria ter deixado um entalhe um pouco maior no piso onde a ilha se sobrepõe ao degrau deslizante. Acabei preenchendo aquela pequena área com bétula e um remendo de piso. Por outro lado, pude usar concreto para ajudar na minha construção.

Gastei um pouco de esforço de design rebaixando a mesa dobrável voltada para o assento do passageiro para que a entrada fosse larga o suficiente para ser confortável. Esta imagem também dá uma sensação melhor (do que as fotos anteriores) da minha abordagem do armário.

Essas etapas abaixo ficarão um pouco à frente das próximas etapas da construção, mas para ser completo, iterei lentamente o design da gaveta de duas vias. Para a gaveta de duas vias, acabei com o design 80/20 abaixo, então adicionei batentes sob a gaveta de forma que a gaveta trave em 50% aberta em ambas as direções. A gaveta é profunda o suficiente para permitir o acesso a todo o conteúdo quando aberta até esse ponto. Além disso, esta foto mostra a válvula solenóide que montei sob a gaveta para servir como uma trava de gaveta automatizada com base no sinal RUN do conector de interface do veículo Ford C33-E. Para todos os outros armários e gavetas na minha construção, optei por fechos de pressão.